Как сделать потолок в погребе из дерева. Как и из чего сделать крышу для погреба?

На дачном участке полезно иметь погреб. Это решает задачу хранения выращенного урожая. Следует отметить, что собственноручно приготовленные или уложенные на хранение припасы обладают всегда высокими потребительскими свойствами.

Оглавление:

Предпочтительно устроить погреб под полом дома, летней кухни или гаража. В этом случае экономится площадь и обеспечивается компактность, утепление и охрана. Однако во многих случаях такое решение невозможно или связано с большими материальными и трудовыми затратами. Это определяется уровнем грунтовых вод. При высоком уровне грунтовых вод устройство заглубленного погреба требует проведения, основательных гидроизоляционных работ и едва ли может быть рекомендовано, тем более что малейшее нарушение герметичности приведет к плачевным результатам. Не помогает и устройство цельнометаллического погреба. Здесь другая беда — сварной металлический корпус как мощный кессон способен покоробить или даже приподнять всю постройку или ее часть.

Заглубленный погреб под домом или летней кухней следует устраивать при уровне залегания грунтовых вод на 0,5-1,0 м ниже предполагаемого уровня пола погреба.

Если на вашем участке высокий уровень грунтовых вод, то целесообразно соорудить отдельный частично заглубленный или наземный погреб.

Типы погребов

В вырытый котлован (для заглубленного погреба) или на материковый грунт (для наземного) укладывается слой песчано-гравийной смеси и уплотняется. В зависимости от имеющихся материалов днище погреба делается бетонным, глинобитным или деревянным.

Бетонный пол укладывается на слой сварной арматурной сетки и такой же сеткой покрывается. Сверху сетка заделывается цементной стяжкой.

Арматурная сетка для укладки дна погреба

Для достижения необходимой начальной прочности бетонный пол выдерживается в течение недели. Для предотвращения быстрого поверхностного высыхания пол сбрызгивается водой и защищается мешковиной или полиэтиленовой пленкой.

Заливка дна погреба бетоном

Деревянное днище погреба можно изготовить из очищенных от коры и антисептированных бревен или, что лучше, из бывших в употреблении железнодорожных шпал. Бревна или шпалы плотно укладываются и скрепляются между собой строительными скобами. Щели и трещины заделываются жирной глиной, смешанной с паклей, кострой или мхом.

На днище погреба настилаются два слоя полотнищ рубероида с перехлестом не менее 10 см и заделкой стыков битумной мастикой. Полотнища рубероида должны лежать на днище средней частью рулона так, чтобы их можно было бы впоследствии загнуть на стены погреба. Очевидно, что оба слоя полотнищ рубероида располагаются во взаимно-перпендикулярных направлениях.

На днище погреба стелят полотна рубероида в два перпендикулярных друг другу слоя. Полотнища должны лежать внахлёст в 10 см между собой и примерно с такими же нахлёстом на стены погреба.

Впоследствии на бетонное или деревянное днище укладывается деревянный настил, доски которого набиваются на лаги (толщиной не менее 5 см) с щелями до 10 мм. Такое устройство настила способствует наилучшей вентиляции.

Настил пола на лагах из фанеры

Стены погреба будут подвергаться значительным боковым нагрузкам со стороны грунта (насыпного или материкового) и должны им сопротивляться. Стены могут быть изготовлены кирпичной кладкой, могут быть цельнобетонными (по технологии ТИСЭ или заливкой в опалубку) и деревянными.

Для кирпичной кладки стен используют только красный, хорошо обожженный или даже пережженный кирпич. Толщина стены должна быть не менее 25 см (в 1 кирпич). Между стенкой котлована или обваловкой должен быть зазор 20-25 см для устройства глиняного замка. По завершении кладки стен и набора ими прочности производится их гидроизоляция с помощью концевых частей рубероидных рулонов, оставленных при гидроизоляции днищ, и глиняных замков. Полотнища рубероида загибаются вверх, и их стыки тщательно промазываются битумной мастикой.

Для кладки кирпичных стены в погребе используют красный кирпич. Между стеной и обваловкой должен быть зазор для глиняного замка – слоя уплотненной глины, уложенной по контору подземной части стены .

Если устраивается частично заглубленный или наземный погреб, то после возведения стен возводится и обваловка. По мере ее возведения послойно устанавливается глиняный замок. Он изготавливается из жирной мятой глины и имеет толщину около 20 см. Обваловку желательно делать из дерновой или иной плодородной земли, т.к. впоследствии холм, образованный обваловкой, может быть использован аля сооружения альпийской горки или посадки солнцелюбивых культур.

При возведении стен и обваловки сооружается и входной проем. Входной проем оконтуривается деревом с таким расчетом, чтобы можно было установить двойную дверь. Примыкающие ко входу части обваловки защищаются от осыпания кирпичной кладкой или жердями.

Вход в наземный погреб предпочтительно устраивать с северной стороны и стену с северной стороны делать немного выше, чем с южной. Это позволит соорудить верхний накат с небольшим наклоном, достаточным для отвода осадков от входного проема.

Верхний накат набирается из толстых жердей, плах или бревен, связанных между собой скобами или рейками. Поверх наката накладывается полиэтиленовая пленка и слой керамзита для общего выравнивания поверхности. Оставшиеся части рубероидных полотнищ загибаются на выравненную плоскость наката и соединяются с помощью битумной мастики. Сверху на рубероид наносится слой мятой глины и окончательно засыпается дерновой землей, завершая холм обваловки.

Устройство крыши погреба: 1 — дерн; 2 — глина; 3 — рубероид; 4 — накат.

Трубы для вентиляции заглубленного погреба

Стены заглубленного погреба, расположенного под домом или летней кухней, также могут быть изготовлены из кирпича, бетона или дерева. Принципиально стены заглубленного погреба и наземного отличаются незначительно. Здесь мы рассмотрим возведение бетонных стен заливкой в опалубку.

На днище устанавливаются вертикально четыре угловых столба (или больше, не только в углах, но и, например, по центру стен), изготовленных из толстых досок. Верхние концы столбов закрепляются на балках нижнего перекрытия, а на нижние части на высоту около 0,5 м с наружной и внутренней сторон прибивается опалубка.

Конструкция опалубки для стен

Внутренний слой опалубки делается из обшивочной доски (вагонки) лицевой стороной внутрь погреба, а наружный — из горбыля или иного дешевого материала. Расстояние между стенками опалубки должно составлять 20-25 см.

Если под домом или летней кухней пролегает мощный слой материковой глины, то выравненную стенку котлована можно использовать в качестве наружной стенки опалубки и обойтись без глиняного замка. Во всех случаях оставленные части рубероидных полотнищ загибаются вверх и их стыки промазываются битумной мастикой. Глиняный замок устанавливается между слоем рубероида и стенкой котлована (для песчаных и супесчаных грунтов). Внутри опалубки размещается арматура — полосы арматурной сетки, металлические стержни, толстая стальная проволока или другие стальные предметы, например, элементы отслуживших металлических кроватей. Внутри погреба между противоположными стенками устанавливаются распорки, препятствующие прогибам внутренних досок опалубки при заливке в нее бетона.

Распорки опалубки внутри погреба

Пошаговая инструкция по бетонированию стен погреба с использованием опалубки

На стены заглубленного погреба настилается деревянный накат из плах, бревен или толстых жердей. В накате прорезаются отверстия для входного люка и вентиляции, над которыми устанавливаются и закрепляются соответствующих размеров короба. Поверх наката укладывается полиэтиленовая пленка или полотнища рубероида и помещается слой керамзита или иного утеплителя.

В короб входного люка последовательно вставляются рамка, затянутая мелкой сеткой (5×5 мм), утеплительное одеяло или матрасик и деревянная крышка. В полу дома над входным люком прорезается соответствующее отверстие, а из вырезанных частей досок изготавливается половая крышка, которая крепится к полу с помощью петель. В этой крышке сверлятся два отверстия и выбирается между ними паз для утапливаемой ручки (рисунок ниже).

Устройство потолка (наката) заглубленного погреба

Готовый погреб должен быть хорошо просушен. Для этой цели используется любое электрическое нагревательное устройство и вентилятор.

Для входа в заглубленный погреб используется приставная лестница. Верхние концы тетив этой лестницы оснащаются специальными крюками, с помощью которых она крепится к коробу входного люка, предохраняя от несчастных случаев. При необходимости на зимний период лестница может быть легко извлечена из погреба и спрятана.

Какая бы ни была конструкция погреба, он нуждается в вентиляции. Для наземного и полузаглубленного  погреба с обваловкой в вентиляционных коробах размещаются две трубы: приточная и вытяжная. Они должны возвышаться над поверхностью обваловки не менее чем на 1 м. Могут быть использованы деревянные, асбестоцементные, керамические трубы. Сверху и вытяжная, и приточная трубы затягиваются мелкой (5×5 мм) металлической сеткой, предохраняющей от грызунов. Над каждой трубой устанавливается защитный грибок или дефлектор. Между вентиляционными коробами и трубами набивается утеплитель и сверху герметизируется битумной мастикои.

Приточная труба спускается через весь погреб почти до пола так, чтобы поступающий свежий воздух распространялся по низу погреба, вытесняя более теплый воздух в вытяжную трубу.

Вытяжная труба — короткая, и ее нижний конец располагается под потолком. Обе трубы должны быть оборудованы шиберами, позволяющими регулировать отток и поступление воздуха.

Правильное устройство вентиляции в погребе

В заглубленном погребе приточная и вытяжная трубы выводятся в пространство между половым перекрытием и грунтом. В остальном же устройство вентиляции такое же, как и в наземном погребе.

Устройство вентиляции заглубленного погреба: 1 — погреб, 2 — приточная труба, 3 — жилое помещение, 4 — вытяжная труба.

Заглубленный погреб под домом или летней кухней имеет еще то преимущество, что он может быть электрифицирован. Источник освещения устанавливается на потолке или на одной из стен и должен быть защищен герметизированным стеклом и металлической сеткой. Электрический ввод в погреб позволяет оборудовать в нем подогрев с автоматическим регулированием температуры. Современная промышленность выпускает автоматические регуляторы температуры в диапазоне 0-10°С, а в качестве обогревателя можно использовать малую пластиковую нагревательную панель или обычную лампочку, помещенную в консервную банку. Такое устройство не позволяет температуре в погребе опускаться ниже заданной (например, + 4°С) ни при каких морозах.

Как уже упоминалось, на днище погреба устанавливается настил, отстоящий от днища на 5-10 см. Щели между досками настила делаются шириной около 10 мм для лучшего циркулирования воздуха.

Установка деревянного настила в погребе

Стеллаж для хранения овощей в погребе

Под потолком погреба протягивается жердь для хранения свежей капусты. Подготовленные кочаны обертываются двумя слоями газетной бумаги, обвязываются меридиально шпагатом и подвешиваются к жерди. Вместо обвязки шпагатом можно использовать капроновые сетки, эластичные старые чулки или колготки.

Хранение капусты в погребе

В магазинах и на рынках можно найти эмалированную тару (ведра, кастрюли, баки) различной емкости — от 10 до 50 л. Она вытеснила из употребления в подсобных хозяйствах деревянные бочки — они громоздки и требуют значительного ухода. Оснащение погреба эмалированными емкостями, которые можно располагать на стеллажах в несколько рядов, позволяет сократить необходимый объем погреба и разнообразить запасы. Здесь и моченые яблоки, и квашеная капуста, и соленые огурцы, помидоры, грибы, а также клюква, моченая брусника, калина и прочее, и прочее.

Учитывая значительный вес запасенных продуктов, стойки стеллажей делаются из толстых (50 мм) досок, расстояние между ними не должно превышать одного метра. Полки стеллажей изготавливаются также из толстых (40-50 мм) строганых досок и должны опираться на поперечины, скрепленные со стойками резьбовыми шпильками или болтами диаметром не менее 6 мм. Резьбовое крепление поперечин позволяет при необходимости изменить расстояние между полками стеллажа. Каждый стеллаж верхней своей частью с обоих краев должен быть (для страховки от опрокидывания) скреплен со стеной погреба.

Стеллажи в погребе

Ежегодно в период летней жары до закладки новых припасов погреб должен быть тщательно просушен.

22 июня 2015, 21:06

Небольшая подсказка на Ваш вопрос есть в моей статье: «Как я построил погреб»: в моем журнале: «Журнал садовода Khalilov-f».

22 июня 2015, 21:43

Знакомый уже по предыдущим комментариям Франса Хасановича, как с исчерпывающими, все таки рискну под вечер высказать несколько положений по рассматриваемому вопросу.

22 июня 2015, 22:44

Я не совсем согласен с Олегом по вопросам перекрытия потолка. Лучше дубовых или лиственных бревен, диаметром 15-18 см материала не найти. Эти породы долго не гниют, а двухдюймовые доски (5 см) во-первых слабы для полуметровой земляной насыпи над ними, во-вторых такое перекрытие максимум на 10 лет. Бетонные плиты. С них все время будет капать из за разности температур в погребе и наружной. Летом в погребе прохладно, а снаружи температура 20-30 градусов (зимой наоборот). Бетонный потолок, как правило, «плачет». Да еще, концы перекрытия не должны упираться в стены, а проходя выше стен, перекрывать стены с каждого конца (и с боков) по крайней мере по полметра. Успехов строителю!

Погребом под полом жилого дома удобно пользоваться, особенно, в зимний период. Его делают под кухней или под помещением прихожей. Глубина – 170-190 см, что позволяет свободно передвигаться во весь рост. Площадь подпола от 6 до 10 м2.

Другой вариант расположения погреба на участке дома, на склоне холма или на самом высоком месте выкапывают котлован 190-200 см, площадью 10-15 кв. м. Затем засыпают дно песком, создавая песчаную подушку. Одну из стенок погреба делают наклонной, она будет служить лестницей. После проведения земляных работ можно начинать устраивать бетонный пол, предварительно уложив под него гидроизоляцию. Это обезопасит погреб от грунтовых вод. Стены могут быть бетонными (блоки, монолитный бетон или кирпич). Их следует также изолировать не только от грунтовых, но и паводковых вод. Для монолитных стен желательно использовать специальный водонепроницаемый бетон. Опалубкой служат доски или фанерные листы. После ее снятия, наружную часть стен покрывают слоем гудрона. Это делается в том случае, если стены сделаны из обычного бетона, из блоков или кирпича.

Перекрытие над погребом делают из бревен или горбылей. Его также покрывают гидроизоляционным слоем. Лестница и вход в погреб изготавливаются из монолитного бетона. Перед входом устраивается порог высотой 10-12 см, который не позволит талым водам проникнуть в погреб.

Погреб является обязательной постройкой на дачном участке, приусадебном хозяйстве или в гараже. Длительное хранение продуктов обеспечивается грамотным устройством всей конструкции и перекрытия в частности. Одним из вариантов исполнения может быть монолитная плита, отлитая непосредственно на месте, процесс её изготовления рассматривается далее.

Список необходимых материалов:

• Стальной профиль;
• Доски и бруски;
• ОСП или другой листовой материал для опалубки;
• Арматура металлическая;
• Кирпич красный;
• Рулонная гидроизоляция;
• Трубы пластиковые;
• Керамзит;
• Бетонная смесь.

Сначала на стены погреба укладываются куски профиля, расстояние между которыми зависит от сечения металла, обычно это 60-80 см. Затем снизу прикручивается опалубка из листов ОСП. В разных углах погреба производится монтаж вентиляционных труб в предварительно вырезанные отверстия. Вокруг люка устанавливается дощатая опалубка. Учитывая большую массу железобетона, обязательно устанавливаются подпорки. Выполняется вязка двойного арматурного каркаса, исходя из толщины плиты в 20 см. Теперь приступают к заливке бетона, которая должна быть проводиться равномерным слоем без остановок, до полного заполнения всего перекрытия. В процессе заливки следует выгонять воздух из раствора с помощью вибратора или подручных средств (бруса, лопаты). Далее работы приостанавливаются до высыхания бетона. Вокруг входного лаза из кирпича производится кладка, на плиту расстилается слой гидроизоляции, перекрытие утепляется керамзитом. Дальнейшие действия зависят от выбранной конструкции пола в помещении над погребом. Это может быть бетонная заливка или деревянное покрытие. Остаётся сделать крышку люка и удобную лестницу.

Благоприятный микроклимат в погребе зависит также от правильной вентиляции, информацию о ней можно получить, просмотрев видео инструкцию.

Погреб это весьма важное строение и сложно представить себе частный дом или дачный участок без расположенного на нем погреба.

Погреб может быть как под самим домом, так и недалеко от него. Есть множество разных типов погреба, даже погреба из пластиковых железных контейнеров.

Сегодня же мы поговорим об стандартных погребах с бетонными потолками (уделяя особое внимание самой заливке).

Строительство погреба своими руками

Если же у вас нет на участке погреба, и вам надоело складировать овощи и консервацию в заполненных кладовках, стоит подумать о постройке своего большого погреба.

Строительство любого погреба это сложная работа, начиная от подготовительной части с планом и подбором материалов, и заканчивая самой установкой сооружения по этапам.

При строительстве особо внимание нужно уделить стенам, на которые будет ложиться весь вес конструкции и потолку.

Плохо возведенный потолок может пропускать осадки (и повышать влажность внутри помещения и уменьшать сроки хранения продуктов), покрыться сетью трещин, да и такой погреб ставит под угрозу ваше здоровье, когда вы находитесь в нем (он может внезапно обвалиться, и хорошо, если вас или ваших близких там на этот момент не будет).

Поэтому потолок – это, пожалуй, самая важная часть погреба.

Погреб на даче, строим из кирпича и заливаем все от А до Я

Прежде всего, нужно подумать о месте под погреб, учитывая таки факторы:

1. Размер будущего строения (чтоб оно не пересекалось с другими наземными постройками);
2. Рельеф участка (лучше устанавливать на высоком участке);
3. Тип грунта на вашей местности (от этого зависят откосы и дренажные возможности грунта);
4. Уровень грунтовых вод (нижняя часть погреба должна быть на 0.5 метра выше этого уровня);
5. Глубина промерзания почвы зимой.

Лучше всего начинать строительство погреба летом, когда уровень грунтовых вод минимальный. Высоту выбирают по комфорту, однако не меньше 230 см.

Первый этап – рытье котлована

После того как вы выбрали место и размеры погреба.

В зависимости от размеров можно прибегнуть к помощи экскаватора или же заняться этим самостоятельно.

Постройка погреба напоминает постройку дома, после того как будет готов котлован, нужно залить пол, потом возвести стены и затем перекрытия с вентиляцией.

Установка пола

Землю, под будущем полом нужно выровнять, затем нужно насыпать по всей площади щебень (или крошкой из гравия), высотой 20 см.

После этого берем глину, смешиваем её с водой (должна получиться сметаноподобная масса) и наливаем сверху слоя щебенки.

Если у вас на участке грунтовые воды находятся н приличной глубине – то этого для пола хватит.

Но если же вы хотите более долговечной постройки (и вода недалеко от погреба) то стоит злить пол бетоном (и можно проармировать, цемент и песок 1:5) .

В качестве декора можно поверх цемента положить напольные покрытия (но его нужно делать в самом конце посте того как погреб уж готов).

После заливки пола нужно подождать пока пол высохнет (от 7 до 14 дней).

Кладка стен из кирпича

Кладка будет стандартной в 1.5 кирпича, для этого делаем ленточный фундамент (на 20 см выше пола).

Затем ждем, пока высохнет фундамент.

Последовательность укладки:

• Разровнять стены от бугров и камней.
• Кирпич берем красный, и укладывать нужно в шахматном порядке.
• Готовим раствор для кладки (цемент М400 и песок 1:4).
• Дополнительно приготовить раствор из глины, которым нужно покрывать пространство между кирпичом и землей.
• Начинаем кладку с угла или от входа. Возьмите мастерком порцию раствора и нанесите на фундамент сверху положите кирпич, используя ручку кирпича, пристукивайте кирпичи к фундаменту друг другу (не забывайте о строительном уровне).
• После завершения ряда замазываем глиной расстояние между землей и кирпичной кладкой.
• Следующий ряд укладывайте со сдвигом в шахматном порядке.
• Если погреб достаточно большой – можно сделать несколько колон для поддержания потолка (колонны кладкой из 3х кирпичей и их высота должна равняться высоте стен).

Перекрытие погреба своими руками на даче и участке

Теперь нужно приступить к самому важному и ответственному – потолку.

Сначала нам нужно на стены положить балки из дерева либо в виде п-образных профилей (или швеллеров).

Для использования швеллеров, верхнюю часть стен нужно дополнительно укрепить залив бетоном с армированием.

После застывания бетона уж пришло время швеллеров, их нужно укладывать на расстоянии 50 см друг от друга и перпендикулярно двери. (Дверной проем нужно укрепить мощной арматурой более крупного сечения).

Сверху швеллеров укладываем арматуру (сечение 1 см) их нужно укладывать перпендикулярно швеллерам с расстоянием 20 см. Закреплять арматуру нужно сваркой.

Поверх первого слоя арматуру выкладывают второй перпендикулярно первому с тем же расстоянием и приваривается.

Теперь переходим к бетонированию

Изготовляем опалубку (она должна быть выше каркаса из металла и высотой примерно 20 см) и поверх арматур укладываем листы ДСП (подпирая снизу опорами, которые выдержат вес бетона).

Раствор замешивают в тех же пропорциях что и для стен (цемент к песку 1:4).

Теперь это потолок нужно оставить на несколько дней для высыхания (накрыть сверху и в жаркие дни немного смачивать поверхность).

После полного затвердевания потолка опоры убираются, и убирается опалубка.

Можно сказать на этом заканчивается основное строительство погреба теперь нужно только сделать лестницу и оформить внутреннее пространство ящиками полками.

Конечно, не забудьте об освещении, если погреб будет больше, например, для хранения вина чем для обычных продуктов, то можно стены дополнительно обшить деревом, сделать напольное покрытие (хотя, обычно для продуктов ограничиваются стенами и бетонным полом без изысков).

Погреб в доме и ленточный фундамент с погребом (видео)

Завалился погреб 320х215 см. (Перекрытие было из б/у деревянных шпал, поверх которых глина, дерн). Стены из красного кирпича(в полкирпича). Как правильно перекрыть погреб? Положить уголки на внутренний и внешний край стены, связать их сваркой. Затем поперек погреба положить тавровую балку через 80 см. Между балок в качестве опалубки положить шиферные листы. Далее сварить арматурную сетку с ячейкой 20х20 см. Залить керамзобетоном 15 см… Вот здесь и появляются сомнения – можно ли использовать керамзит вместо гравия, достаточна ли толщина бетона и какую надо толщину бетона, если над лазом захочется таки соорудить покатый погребничок, а не глиняно-земляную засыпку…

Валентин, Корнын, Украина.

Привет, Валентин из Корнина!

Что то в последнее время мне часто приходится встречаться с ребятами строителями из вашей Житомирской губернии. В Подмосковье их все больше и больше.

Они достаточно опытные шабашники. Но иногда приходится поправлять их, в частности говорить, что опорные столбики фундамента нельзя делать из силикатного кирпича. Ребята вернутся на родину, а столбики от влаги разрушатся через десяток лет, клиенты будут недовольны. Но это так, к слову.

А по поводу ваших сомнений на счет керамзитобетона в качестве перекрытия погреба, то не стоит беспокоиться. Толщина 15 сантиметров вполне приемлема. Хотя первая же зима должна показать, какая температура будет держаться в погребе. А она не может быть ниже плюс 6 – плюс восьми градусов по Цельсию. Тогда и картошка с моркошкой, и свекла с капустой не померзнут. Также как и соленья-варенья из грибов, огурцов, помидоров и прочего.

Но на всякий случай, если термометр, установленный в погребе, будет показывать ближе к минусу, то стоит предусмотреть возможность поверх керамзитобетонной стяжки дополнительно уложить слой утеплителя толщиной от 5 до 10 сантиметров. Это может быть и покупной пенопласт, минеральная вата. А в самых простых случаях и слой старых газет (если такие имеются), просто листвы дуба или другого материала типа опилок, опилок с глиной.

Единственное, что могу заметить – арматурная сетка с ячейкой 20/20 сантиметров слишком редковата. Сделайте ее лучше 10/10 сантиметров, все прочнее будет перекрытие.

А использование в перекрытии погреба керамзита вместо щебенки даже лучше, керамзит по части сохранения тепла имеет более оптимальные характеристики. Незначительное снижение прочности от использования керамзита вместо щебенки вполне допустимо, в конце концов здесь никто гопака отплясывать не будет.

По остальным вашим планам устройства перекрытия считаю – все правильно думаете. Делайте как наметили и все получится.

Заглубленный вариант погреба строится ниже уровня земной поверхности. Преимущества этой конструкции в том, что она не занимает свободное пространство на участке, в его помещении присутствует постоянная температура и даже в самые лютые холода он не промерзает. Поэтому необходимо знать, как правильно перекрыть погреб.

Перекрыть погреб можно при помощи монолитной плиты, которая изготавливается из каркаса арматуры и бетона.

Технология строительства такого нужного сооружения, как погреб, необходимо производить с учетом уровня грунтовых вод. Если они выше точки расположения пола, то обязательным условием будет провести полную гидроизоляцию сооружения и его укрепление от гидронапора воды.

Для этого при строительстве погреба его стены необходимо прожелезнить. Делается это при помощи рубероида и кирпича.

Для начала необходимо провести штукатурку стен погреба с обеих сторон при помощи цементного раствора.

После проделанных действий подвысохшие поверхности оклеивают двумя слоями рубероида.

24.12.2017 Погреб и подвал

В погребе конденсат на потолке. В хорошем погребе всегда должна быть стабильная температура в 2-7°С и влажность в 75-80%. В таких условиях заложенные в него овощи хранятся лучше всего: не прорастают, не гниют и не сохнут. Но есть и обратная сторона медали – зачастую появляется в погребе конденсат на потолке, особенно зимой, когда наружная температура значительно ниже, чем в погребе. Почему в погребе или подвальном помещении появляется конденсат и как от него избавиться?

Замечено, что осенью и весной конденсат в погребе или в подвале практически не появляется, а происходит это летом или зимой. Причины его образования имеют физическую основу: в погребе, как и в любом помещении, теплый воздух поднимается вверх, к потолку. Встречаясь с более холодным материалом потолка, воздух резко охлаждается и уходит вниз, а находящаяся в нем влага конденсируется и оседает капельками на поверхности потолочного перекрытия и прилегающих к нему стен – точно так же, как в природе роса утром появляется на листьях и траве.

Если конденсат появляется изредка и в небольшом количестве, то на него можно не обращать внимания – он сам по себе быстро исчезнет. Но если капли воды появляются регулярно и в больших количествах, то нужно искать причину его массового появления и решать вопрос с ее устранением.

Причин, по которым подвальное помещение “потеет”, может быть несколько:

• близкое расположение к земле грунтовых вод;
• разрушенное основание фундамента;
• неправильно организованная вентиляция;
• отсутствие теплоизоляции стен и потолка.

Если не выполнен или неправильно выполнен дренаж участка, грунтовые воды представляют для подвальных помещений серьезную проблему. При строительстве погребов зачастую хозяева стараются сэкономить на гидроизоляции. В лучшем случае гидроизолируют только стены и потолок, а пол остается беззащитным от поступающей из земли влаги. Если погреб строится на возвышенном, сухом месте, то такая постройка оправдана, иначе погреб окажется слишком сухим. Но если он строится в низине или на участке близко к поверхности подходят грунтовые воды, тогда избыток влаги неизбежно проникает в подвальное помещение. Точно также появляется влага и в кессоне при его неправильном монтаже.

Разрушенное основание фундамента больше характерно не для погребов, а для находящихся под домами подвалов. Многие хозяева вблизи своих домов садят фруктовые деревья. С одной стороны это удобно: и спелые фрукты можно достать практически с порога, и тень от жаркого летнего солнца обеспечена. Но такое удобство чревато серьезными последствиями – корни посаженных деревьев со временем добираются до фундамента и начинают его рушить. По этим нарушениям влага в грунте, которую цельны фундамент сдерживал снаружи, добирается до подвала, проникает в него и конденсируется каплями.

Если в погребе мокрый потолок бывает только зимой, а летом конденсат не образовывается, то причина кроется в плохой теплоизоляции потолка. К находящимся под защитой земли стенам мороз добраться не может, а потолок в подвале или в кессоне при использовании последнего в качестве погреба, в этом плане более уязвим. К тому же зачастую для экономии места на подворье поверх погреба строят хозяйственные постройки, например, сарай или гараж.

В этом случае насыпать сверху на потолок достаточный для надежной защиты от мороза слой земли нет возможности, сами же стены сарая или гаража защиту от сильных морозов обеспечить не могут.

Даже в хорошем, правильно построенном и грамотно защищенном от влаги и холода подвале при плохой вентиляции подвального помещения или полном ее отсутствии водный конденсат на потолке в погребе обеспечен. Воздух в таком помещении будет застаиваться, а находящаяся в нем влага неизбежно осядет на потолке и стенах.

Без постоянной циркуляции воздуха в подвальном от конденсата в нем не избавиться. Поэтому первое, что нужно сделать, чтобы удалить с потолка капли воды – правильно отладить вентиляцию. Вентиляция может быть как естественной, так и принудительной.

При постройке погреба вверху в потолок обязательно вмуровывали 12 мм или 16 мм трубу – в зависимости от размеров подвала – т.н. душник. Зимой по этой трубе относительно теплый воздух из погреба поднимался вверх и выходил из погреба наружу. Летом эта система не работает, т.к. теплый воздух снаружи “закупоривает” отверстие душника.

Боле функциональной является система вентиляции с двумя трубами: приточной и вытяжной. Первая вмуровывается в потолок в углу подвального помещения, не доходя 30-40 см до его пола, вторая вмуровывается во втором углу или по центру помещения как можно ближе к потолку. Для большей эффективности циркуляции воздуха, особенно в период, когда температура в погребе и снаружи приблизительно одинаковая, на приточную трубу можно установить вентилятор.

Если вам “повезло” приобрести дом, где подвальное помещение построено без гидрозащиты, ее обязательно нужно обустроить, иначе велик риск не только постоянного появления конденсата, но и быстрого разрушения стен. Чтобы обеспечить надежную гидрозащиту, придется до основания откопать стены и потолок погреба, тщательно очистить их от остатков земли, дать подсохнуть, а затем обработать пропиткой глубокого проникновения.

После полного ее высыхания подвальное помещение необходимо снова осыпать землей, а для большей надежности стены изнутри дополнительно оклеить рубероидом или другим листовым гидроизолятором. Объем работы нужно проделать большой, но по другому не получится: обустройство гидроизоляции внутри помещения приведет к тому, что влага будет скапливаться в стенах, разрушая их.

Если конденсат появляется только в зимнее время, то нужно выполнить теплоизоляцию потолка погреба. Выполнить ее можно и изнутри, но обязательное условие – теплоизолятор должен не бояться влаги. Лучше всего для этой цели подходит листовой экструдированный пенополистирол.

Сначала потолок промазывается гидроизоляционной пропиткой, а после ее высыхания с помощью клея устанавливается утеплитель. Для большей надежности листы утеплителя лучше дополнительно закрепить дюбелями. Если после утепления потолка конденсат все же появился в погребе, то придется таким же способом утеплять и стены.

Перечисленные способы надежны, но их выполнение требует больших затрат, как трудовых, так и времени. К тому же проводить их можно только в теплое время года. Но что делать, если погреб сильно мокнет, и нужно срочно из него убрать конденсат? Для устранения этой проблемы существует несколько проверенных временем подручных способов.

• Высушить погреб можно при помощи свечи или жаровни, или же использовать для этого электрические калориферы. Если площадь подвала большая, то лучше приспособить для такой сушки железную печку-буржуйку.

Перед тем, как устранить в погребе избыток влаги, с помещения нужно вынести все хранящиеся в нем овощи, закрутки, а также стеллажи и полки. Затем пустое помещение побелить известью, дать ему несколько дней просохнуть, и только после этого можно приступать непосредственно к сушке.

В самой процедуре сушки нет ничего сложного: на пол ставится жаровня, зажигается огонь и поддерживается до тех пор, пока погреб полностью просушится. Такой способ эффективный, но опасный, поскольку скапливается углекислый газ в небольшом помещении погреба, и, если не соблюдать предельную осторожность, можно задохнуться.

• Осушение при помощи свечи безопасно, но затратно по времени: нужно зажженной свечой равномерно обработать всю площадь стен и потолка. Поэтому предпочтительнее для сушки использовать электрические калориферы: работать с ними безопасно, а сушат погреб не хуже жаровни.

Важно знать, как убрать из погреба конденсат, но все же лучше не допускать его появления. Правильно выбранное место постройки, качественно выполненные гидро и теплоизоляция, надежно работающая система проветривания погреба или подвала помогут вам в этом, и тогда не придется ломать голову, как избавиться в них от лишней влаги.