Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками + какую доску стоит использовать

Опалубка для фундамента – это съемная или несъемная конструкция, выполняющая роль создания необходимой формы, а также ее поддержки, для какого-либо вида фундамента. Возведение опорной основы для здания без опалубки невозможно. Она может состоять, как из специальных щитов, так и быть смонтирована из любых, подходящих по размеру досок. Щитовые элементы соединяются между собой с помощью крепежей. Но даже скрепленные щиты должны иметь поддержку в виде строительных лесов, которые обычно выглядят в качестве рам или стоек.

Оглавление:

Требования к опалубке:

• Жесткость – плохо закрепленная конструкция либо не выдержит всей бетонной массы, либо будет местами отходить, нарушая нужную форму.
• Любое отклонение от заданной конфигурации не должно превышать двух миллиметров.
• Крепление производится только с помощью специальных крепежей и металлических уголков.
• Ширина щели между стыками щитов также не должна превышать двух миллиметров.
• Чёткость – опалубка должна монтироваться только на хорошо выровненное дно траншеи, чтобы впоследствии верхняя часть фундамента была ровной.

Рис. 1Обустройство опабалубки

Необходимые материалы

На самом деле опалубку можно смонтировать из всего, что есть под рукой. Традиционным вариантом является использование деревянных щитовых конструкций и досок. Доски могут иметь как обрезную форму, так и необрезную. Довольно часто распространен вариант использования пластиковой опалубки из-за ее невысокой стоимости.

Важно! При выборе материала из дерева, для строительства опалубки, стоит обратить внимание, чтобы влажность досок или щитов не превышала двадцати двух процентов. Если монтаж производится собственными усилиями, то лучше предварительно все деревянные элементы хорошо просушить.

Идеальным вариантом для опалубки будут служить листы влагостойкой фанеры или ДСП. Прикрепленная изнутри с помощью мебельного степлера, полиэтиленовая пленка позволит сохранить температурный и влажностный баланс в норме. А также исключит возможность протечки бетонной смеси сквозь щели.

Рис. 2Полиэтиленовая плёнка для сохранения температуры и влаги в норме

Если необходимых материалов нет, можно воспользоваться обычной фанерой, стыки которой скрепляются с помощью стальных уголков и саморезов. Но важным моментом тогда будут их стыки, которые необходимо перекрыть более тонким фанерным листом и закрепить саморезами.

Совет эксперта! Расстояние между крепежными отверстиями не должно превышать пятидесяти пяти сантиметров. Отступ от верхнего края должен составлять двадцать пять сантиметров, а по диагонали – пять сантиметров.

Распорки выставляются только в тех местах, где необходимо выравнивание общей линии опалубки. Если есть длинный отрезок фундамента, то лучше к верхнему краю фанерного листа прикрутить стальную трубу, с прямоугольным сечением 25*60.

Съёмная опалубка

Опалубка является неотъемлемой частью возведения любого вида фундамента. По способу монтажа она делится на два вида: съемная и несъемная.

Съёмная опалубка может быть сделана, как из разборных коробов, так и из обычных досок. Первый вариант считается многоразовым, а именно, после окончательного застывания бетонной смеси, ее составные части демонтируются. Это существенно влияет на снижение себестоимости работ.

Рис. 3Съёмная опалубка

Совет эксперта! Плотно пригнанные доски могут треснуть под большим давлением бетона, так как при смачивании водой дерево разбухает. Поэтому напоминаем, что щель между стыками не должна превышать двух миллиметров.

Доски, использованные для строительства опалубки, также можно впоследствии пустить в дело. Но чтобы их без проблем снять, не стоит делать привязку параллельных сторон по дну траншеи. В этом случае снять их будет невозможно.

Видео: Готовая съёмная опалубка

Виды съёмной опалубки

Съемная опалубка, в свою очередь, также делится на несколько видов:

• Пластиковая форма – коробчатые щиты из полимерного материала, реже используется стекловолокно, с усиленным металлическим каркасом.
• Щитовая форма – является самым бюджетным вариантом. Выполняется собственными усилиями из деревянных щитов, с верхней линией усиления в виде небольших брусков. Крепление может быть дополнено проволочными скрутками. Имеет место обязательные подпорки стенок опалубки. Максимальное количество использования такой опалубки – три раза, после чего доски можно использовать в качестве настила.
• ДСП с металлическим каркасом – отличается легкостью подборки нужного размера, так как ламинированные ДСП можно элементарно распилить с помощью электрической пилы.

Несъёмная опалубка

Она представляет собой сборную конструкцию, состоящую из плит или блоков пенополистирола. Соединение двух рядом расположенных плит осуществляется с помощью перемычек. По периметру плиты имеют замковые пазы, что повышает общую надежность конструкции.

Рис. 4Несъёмная опалубка

Это интересно! Одна плита пенополистирола имеет вес всего в полтора килограмма. Но по прочности коридор из таких плит может выдержать очень большое давление.

Опалубка из такого материала позволяет эффективно выдержать нужную форму фундаментальной ленты, даже если в ее конструкции имеются ступеньки. Внутренняя часть имеет пористую поверхность в виде маленьких пазов, которые увеличивают степень сцепления бетонной массы и стенок.

Преимущества несъемной опалубки

• Полная защищенность фундамента от воздействия внешних разрушающих условий.
• Дополнительная гидроизоляция и теплоизоляция фундаментальной опоры.
• Защита от грибковых образований.
• Влагоотталкивающая функция.

Виды несъемной опалубки

• Блочная

Выпускается блоками из вспененного полистирола, толщина которых равняется пяти сантиметрам. Соединение происходит с помощью перемычек и замковых пазов по принципу «лего». Требует декоративной облицовки.

• «Пластбау-3»

Блоки из пенополистирола с арматурным каркасом, что позволяет не проводить армирование траншеи.

• Декоративная

Представляет собой разборные коробчатые элементы, не требующие внешней отделки. При монтаже обязательно наличие утеплителя и арматурной сетки.

• Армированная

Плиты из пенополистирола с арматурной сеткой. Бетон наносится только по обоим бокам конструкции при помощи специального разбрызгивателя. Наглядная структура такой облицовки: бетон-пенополистирол-бетон.

• Деревобетонная

Блоки, состоящие из смеси переработанной древесины с бетоном. Требуется внешняя декоративная облицовка.

• Стекломагнезитовая

Имеет металлический каркас, покрытый стекломагнезитовым материалом. Также требует облицовки, как с внешней, так и с внутренней стороны.

Технология возведения съемной опалубки

Такой вид опорной системы сделать очень просто. Главное четко следовать заданной последовательности действий.

• Этап 1: Расчистка территории

Здесь подразумевается уборка мусора и ненужных строительных предметов.

• Этап 2: Разметка.

Разбить строительную площадку на участки, предусматриваемые проектом, а также проставить контрольные точки.

• Этап 3: Установка основных элементов.

По углам периметра, а также по его сторонам, устанавливаются основные бруски. При дальнейшем монтаже они должны оказаться снаружи щитовой стены.

• Этап 4: Щиты и доски.

К брусьям закрепляются щитовые планки, создавая подобие коридора.

• Этап 5: Фиксация.

При необходимости, все стены опалубки зафиксировать с помощью металлических балок или реек, придав абсолютно ровную форму. Внутреннюю часть щитов выстлать полиэтиленовой пленкой.

Рис. 5Схема фиксации стен опалубки

Важно! Съемную опалубку можно демонтировать только после полного застывания бетонной смеси. В зависимости от погодных условий и общего объема бетона период будет колебаться от двух до пяти недель.

По видео можно наглядно удостовериться в простоте монтажа съемной опалубки.

Технология возведения несъемной опалубки

Устройство несъемной опалубки практически ничем не отличается от съемного варианта.

• Этап 1: Песчаная подушка.

На дне траншеи сделать подушку из песка и тщательно ее утрамбовать с помощью жидкой цементной смеси.

• Этап 2: Гидроизоляция.

Далее выкладывается слой геотекстиля или рубероида, которые отвечают за функцию гидроизолирования фундамента.

• Этап 3: Монтаж первого блочного ряда.

Сначала пригоняются друг к другу блоки с закрытым дном, далее сверху выстраиваются коробчатые элементы. Все пазы тщательно соединяются и монтируются внутренние перемычки.

• Этап 4: Армирование.

Устанавливается армированный каркас по высоте общего опалубочного коридора.

• Этап 5: Заливка.

Производится заливание бетонной смеси в полученный коридор.

С помощью нижеприведенного видео можно пошагово изучить процесс создания несъемной опалубки, а также ознакомиться с правилами и преимуществами ее создания.

Наши услуги

Наша компания “Богатырь” базируется исключительно на услугах: забивка свай, лидерное бурение, забивка шпунта, а так же статических и динамических испытаниях свай. В нашем распоряжении собственный автопарк бурильно-сваебойной техники и мы готовы поставлять сваи на объект с дальнейшим их погружением на строительной площадке. Цены на забивку свай представлены на странице: цены на забивку свай. Для заказа работ по забивке железобетонных свай, оставьте заявочку.

Назначение и виды опалубки

Опалубка представляет собой форму, в которую укладывают бетонную смесь при возведении бетонных и железобетонных сооружений. По внутренним размерам и очертанию опалубочная форма соответствует проектным габаритам конструкции. Опалубка может быть деревянной, металлической, железобетонной и смешанной. При возведении монолитных железобетонных сооружений чаще используют деревянную опалубку. Опалубка является временным вспомогательным устройством. Поэтому для сокращения затрат труда и материалов целесообразно ее использовать многократно для разных сооружений. Для этого она должна легко и быстро собираться и разбираться с наименьшими повреждениями. Основные типы опалубки: стационарная, разборно-переставная, подвесная, подвижная, или скользящая, передвижная. Стационарная опалубка Разборно-переставная опалубка Состоит из инвентарных деревянных щитов, коробов и т. д. разных размеров, которые образуют опалубочные формы фундаментов, балок, колонн и других конструкций. По мере окончания бетонирования опалубку разбирают и перемещают на другой участок работ для повторного использования. Этот тип опалубки наиболее распространен. На рис. 72 изображена разборно-переставная опалубка ступенчатого фундамента под колонну (подколонник). Рис. 72. Устройство щитовой опалубки:1 – верхний щит; 2 – нижний щит; 3 – прижимная доска; 4 – проволочный тяж;  5 – распорка; 6 – подкос Опалубку собирают из двух типов щитов – внутренних и наружных. Верхние щиты укрепляют прижимными досками и проволочными тяжами, в нижних устанавливают временные распорки и проволочные стяжки. Для  устойчивости нижних щитов в грунт забивают колья. Плановое положение коробов из щитовой опалубки определяют следующим путем. На верхних крышках щитов намечают середину короба и поверх его прибивают тщательно выстроганные рейки перпендикулярно друг к другу. Грани реек располагают в направлении осей колонны. С проволок, натянутых по осям колонн, опускают отвесы и двигают короб до тех пор, пока обе прибитые к коробу рейки не коснутся шнура отвеса. Разборно-переставные опалубки используют почти во всех железобетонных конструкциях, за исключением резервуаров, башен и др. Их применяют также для возведения железобетонных колонн зданий и сооружений. На рис. 73 изображена деревянная опалубка прямоугольной колонны. Рис. 73. Конструкция опалубки прямоугольной колонны; а – общий вид; б – металлический хомут; в – деревянный хомут на клиньях;     1 – короб; 2 – хомуты; 3 – планка хомута; 4 – упорная плашка; 5 – клинья; 6 – вырез;  7 – деревянная рамка Подвесная опалубка При большой высоте помещений применяют опалубку балок в виде подвесных коробов, прикрепляемых к арматуре железобетонных конструкций. Подвесную опалубку используют также при бетонировании плит перекрытий; устраиваемых по заранее уложенным прогонам и балкам. Подвижная, или скользящая, опалубка Сущность такой опалубки состоит в том, что по мере бетонирования она целиком, без разборки на составные части, непрерывно поднимается в вертикальном направлении. Этот вид опалубки не требует специальных поддерживающих лесов, так как их заменяют постепенно возводимые стены самого сооружения. Опалубка поднимается (скользит) при помощи домкратов (винтовых или гидравлических), опирающихся на вертикальные стержни, заделанные в бетон стены сооружения. Конструкция устройства скользящей опалубки и взаимное расположение ее элементов при сооружении резервуара показаны на рис. 74. Рис. 74. Подвижная опалубка:а – общий вид опалубки в сборе: 1 – ферма; 2 – домкратные рамы; 3 – винтовые домкраты; 4 – рабочий настил; 5 – кружала; 6 – балки; 7 – домкратные стержни; б – домкратный винт: 1 – головка винта; 2 – муфта; 3 – винт; 4 – букса; 5 – челюсти; 6 – болты челюстей По мере движения вверх в коробе опалубки устанавливают арматуру и заполняют его бетонной смесью. Скорость движения опалубки зависит от продолжительности твердения бетонной смеси. При температуре от + 15 до +20° средняя скорость доходит до одного метра за семичасовую смену. Применяя высокосортный быстротвердеющий цемент, скорость движения опалубки можно увеличить. Скользящую опалубку применяют при строительстве башен, силосов, резервуаров и т. п. с вертикальными железобетонными стенками толщиной более 120 мм, высотой свыше 12 м без междуэтажных перекрытий. Так как при строительстве высоких сооружений возможны перекосы опалубки при ее подъеме, то в процессе работы необходимо тщательно проверять вертикальность опалубки. Проверку осуществляют с помощью отвесов или теодолитов. Передвижная опалубка Передвижную, или катучую, опалубку периодически по мере укладки бетона передвигают в горизонтальном направлении. Такой тип опалубки может быть использован при строительстве железобетонных сооружений значительной протяженности, как, например, водоводов, подпорных стен, сводчатых перекрытий одноэтажных промышленных зданий, тоннелей и др. Передвижная опалубка состоит из собственно опалубки и поддерживающей ее конструкции, установленной на тележке, передвигающейся на колесах по рельсовому пути или на катках (рис. 75). Рис. 75. Общий вид инвентарной катучей опалубки во время бетонирования:1 – рамы внутренней опалубки; 2 – рамы наружной опалубки; 3 – болты  крепления   наружной опалубки; 4 – воронки для  разгрузки бетонной смеси; 5 – переходный настил Опалубка из железобетонных плит-оболочек Рассмотренные выше типы опалубки являются вспомогательными конструкциями, значительно удорожающими стоимость работ. Поэтому разработан новый вид опалубки, представляющий собой плоские железобетонные плиты-оболочки, которые устанавливают по контуру возводимого бетонного массива и скрепляют с арматурой. Такая опалубка входит в состав конструкции и остается в сооружении в качестве облицовки. Опалубку из железобетонных   плит-оболочек широко применяют при строительстве гидротехнических сооружений. Опалубка для сборных железобетонных конструкций Сборные железобетонные конструкции большей частью производят на специальных заводах или на открытых площадках-полигонах, применяя для этих целей преимущественно металлическую инвентарную опалубку. Она состоит из металлических щитов, обрамленных уголковым железом. В таких формах изготавливают ступени, подоконные доски, плиты междуэтажных перекрытий, перемычки, балки, стеновые панели и пр. Изготовление деревянной опалубки Деревянную опалубку производят на деревообделочных заводах, в плотничных мастерских или на опалубочных дворах, обеспеченных подъездными железнодорожными или автомобильными путями. На всех предприятиях, изготавливающих опалубку, должна быть обеспечена поточность движения материалов со склада леса к обрабатывающим станкам и на склад готовой продукции. Расположение оборудования и других устройств на опалубочном дворе приведено на  рис. 76. Рис. 76. Схема организации опалубочного двора:1 – педальная пила; 2 – строгальный станок; 3 – циркульная пила; 4 – автокран;   5 – электродрель; 6 – место сборки щитов; 7 – сушилка; 8 – склад

Начало любого строительства начинается с оформления документов и соответсвующих разрешений . На этом этапе разрабатывается проект будущего дома.  Он может быть типовым , но если возникло желание иметь загородный коттедж, не похожий ни на один другой, разрабатывается индивидуальный проект.

Строительство дома осуществляется согласно разработанному проекту и состоит из этапов.   Прочность и надежность загородного дома во многом зависит от качества фундамента. В зависимости от вида основания выполняется опалубка для фундамента, которая  обеспечивает геометрические формы основания.

Лучше всего доверить возведение фундамента специалистам. Самый выгодный вариант, если позволяют средства, — строительство дома под ключ .  При самостоятельном строительстве нужно  изучить виды опалубки и технологию ее возведения.

Опалубка: определение и характеристики

Опалубка — это конструкция из различных элементов, в которую заливают бетонную смесь, чтобы получить изделие определенной формы. После застывания смеси опалубку убирают. Главное ее назначение – выдержать давление бетонной смести без сдвигов, которые могут нарушить геометрию изделия.

Опалубка должна отвечать следующим требованиям:

• повторять форму бетонированной конструкции;
• не иметь щелей;
• иметь прочный и жесткий каркас;
• выдерживать нагрузку бетонной смеси без деформации;
• иметь слабое сцепление бетона с щитами для съемной опалубки;
• возможность многократного использования.

Она разделяется на виды по материалу изготовления и конструкции. Материал опалубки зависит от ее назначения. Она  может быть изготовлена из следующих материалов:

• дерева;
• металла;
• комбинированная (дерева и металла);
• железобетона;
• пластмассовая;
• резиновая (надувная);
• армоцементная.

Перечисленные виды материалов используются для щитов, крепежный материал металлический.

Все виды современных опалубок можно условно разделить на две группы: сборно-разборные и несъемные. Каждая имеет свои плюсы и минусы.

Несъемная опалубка: преимущества и недостатки

Этот вид опалубки появился на строительном рынке не так давно, но успел завоевать популярность среди строителей. Несъемная опалубка имеет следующие преимущества:

• малый вес, что позволяет сэкономить на трудозатратах;
• при дальнейшей эксплуатации опалубка становится частью строения, что дает возможность сэкономить на материалах;
• простота и быстрота монтажа;
• позволяет возводить здания практически на любых грунтах и сейсмически опасных зонах;
• гладкая поверхность несъемной опалубки упрощает и ускоряет внутреннюю отделку стен.

Основным недостатком несъемной опалубки является ее одноразовость. Правда, это можно считать как недостатком, так и достоинством. Несъемная опалубка избавляет строителей от трудоемкого труда по многократной перестановке опалубки.

Несъемная опалубка разделяется по назначению:

• для устройства фундамента;
• возведения стен;
• устройства перекрытий.

Несъемная опалубка разделяется по видам материала, из которого она изготавливается. Она может быть из бетона или пенополистирола. Компания «КиевНовбуд» применяет несъемную опалубку как для строительства элитных коттеджей , так и при коммерческом  строительстве.

Бетонную опалубку применяют для получения усиленных конструкций большой толщины. Для ее изготовления берут две бетонные плиты небольшой толщины, которые соединяют металлическими перемычками. Внутренние стены плит неровные, с многочисленными выбоинами, что улучшает сцепление с бетоном.  Между плитами заливается бетонный раствор. К перемычкам в дальнейшем крепится арматурный каркас. Таким образом, получается монолитная конструкция.

Опалубка из пенополистирола делает стены строения теплее, поэтому при ее использовании не нужно дополнительно утеплять фасад минватой  или другим утеплителем. Технология изготовления опалубки состоит в следующем:

• плиты или блоки кладут как при кирпичной кладке;
• в пустоты опалубки устанавливают арматурный каркас;
• заливается раствор бетона.

Когда бетон наберет прочность, фасад армируют и штукатурят . Чаще применяется несъемная опалубка для монолитного строительства.

Сборно-разборная опалубка: виды

Наиболее распространенными являются опалубки, которые можно собирать и разбирать.  От их конструкции зависит количество материала, рабочей силы, время, необходимое на установку, необходимость спецтехники. По конструкции опалубки можно разделить на следующие виды:

• деревянную стационарную;
• универсальную переставную;
• скользящую;
• передвижную объемную;
• блок-формы.

Опалубка может быть мелкощитовая и крупнощитовая. Мелкощивая опалубка состоит из элементов небольших размеров, каркас порой весит не более 50 кг. С ее помощью можно создавать монолитные конструкции сложной формы и разнообразных размеров. Сборку такой опалубки можно провести вручную. Применяется она больше для небольших зданий.

Крупнощитовая опалубка представляет собой массивные щиты с крепежными элементами. Данная опалубка способна выдержать значительные нагрузки без применения дополнительных укрепляющих конструкций. Ее применяют для строительства стен большой протяженности, перекрытий и тоннелей. Часто габариты щитов равны размерам конструкций, которые бетонируются, например, длине и высоте стены или ширине и длине перекрытия.

Деревянная стационарная опалубка

Данную опалубку имеет смысл использовать, если  необходимо изготовить нестандартные бетонные конструкции сложной формы, или для одноразового использования. После разборки обычно деревянную опалубку утилизируют. Конструкция опалубки проста и легко собирается. Из досок сбиваются деревянные щиты,  которые соединяют друг с другом. Чтобы опалубка была прочной, ее усиливают упорами, распорками и перемычками.

Если решая вопрос, купить готовый дом или строить дом самому , принято решение о самостоятельном строительстве, деревянная опалубка – один из популярных видов опалубки для частного строительства. В ролике с объекта компании «КиевНовБуд» с. Новое  даются советы по кладке стен из керамоблоков.

Универсальная переставная опалубка

Переставная опалубка является универсальной. Изготавливается из стальных щитов и представляет собой подобие конструктора. Для получения пустот, заполняемых бетоном, щиты соединяют друг с другом как вдоль, так и поперек. В качестве крепежного материала используются шпильки с гайками и трубки. Когда бетон схватиться трубки выбиваются, шпильки вытягиваются, и используются для устройства следующего отрезка опалубки. Отверстия, где находились трубки, цементируют.

Скользящая металлическая опалубка

Данный вид опалубки применяют для поярусного бетонирования с помощью специальной конструкции. Она используется для возведения высотных зданий, где применяется монолитное литье. Ее применение оправдано только для многоразового использования. Благодаря специальному механизму данная опалубка поднимается сама вверх. Чаще всего это осуществляется с помощью винтов, которые, когда их завинчивают, упираются в бетонную поверхность и поднимают конструкцию. Наиболее качественная и правильная опалубка получается, если используются электромоторы. В этом случае конструкция опалубки поднимается равномерно. В видеоролике о строительстве дома с колонами , демонстрируется, как можно скомбинировать колоны и несущие стены.

 Подвесная опалубка

С помощью подвесной опалубки изготавливают межэтажные и чердачные перекрытия , площадки для лестничных маршей. Конструкция опалубки состоит из щитов, балок или стоек. Щиты могут быть из фанеры, ластика или листов стали. Балки и стойки из дерева либо металла. Щиты соединяют между собой и подвешивают на балках либо устанавливают на стойки. Стойки можно регулировать по высоте.

Передвижная объемная опалубка

Этот вид опалубки аналогичен скользящей металлической опалубке. Отличие передвижной объемной опалубки в том, что с ее помощью бетонируют горизонтальные конструкции, имеющие большую протяженность, например, водосточных лотков или одновременного бетонирования стен и перекрытий. Благодаря этой опалубке можно одновременно заливать и боковые, и верхние части конструкции. Когда бетон твердеет, опалубку передвигают с помощью роликового механизма или колесных опор. Под фундамент такая конструкция состоит из секций, которые выглядят в виде буквы П.

Блок-формы

Данная опалубка представляет собой каркасные конструкции больших размеров. Блок-формы могут быть съемными и несъемными. Съемные демонтируют с помощью домкрата, несъемные открывают с помощью специальных ключей. Применяют такую опалубку для малогабаритных конструкций с горизонтальной и вертикальной поверхностью. С ее помощью возводят объемные элементы стен, шахты для лифтов, колонны и др.

Блок-формы применяют для изготовления железобетонных изделий в заводских условиях. С их помощью изготавливаются блочные материалы для возведения стен: шлакоблоки, пеноблоки, газоблоки. Компанией «КиевНовБуд» широко применяются блочные материалы, например, при строительстве в Иванковичах   стены выполнены из газоблока.

Компания «КиевНовБуд»  применяет опалубку для возведения фундамента, стен и перекрытий. Убедиться в качестве выполняемых работ можно, побывав на наших готовых объектах. Как именно делается опалубка при желании можно увидеть на  строящихся объектах  нашей компании.

При возведении фундамента, так или иначе, требуется выполнять опалубку для него. Данная конструкция представляет собой специальную постоянную или съемную ограждающую конструкцию, которая устанавливается вокруг траншеи или котлована для создания верхней монолитной части фундамента определенной формы. В большинстве случаев используется съемная опалубка для фундамента своими руками, фото которой можно будет увидеть ниже. После высыхания бетона, как правило, ее демонтируют. Однако на сегодняшний день существуют и несъемные опалубки, которые остаются вместе с конструкцией.

Из каких материалов можно изготовить опалубку?

Опалубка может изготавливаться из различных материалов. Среди них можно отметить:

• Металл. Данный вид материала очень дорогой, но в тоже время и наиболее универсальный. Ее изготавливают из стальных листов, толщина которых составляет около 1-2 мм. Главным недостатком такого материала является его высокая стоимость, поэтому его используют крайне редко.
• Железобетон. Данный вид опалубки также является дорогим. Она изготавливается из бетонных плит разной толщины. При ее использовании значительно сокращается расход бетона для заливки. Однако главным недостатком такого материала, является его высокий вес, что требует использования специальной тяжелой техники.
• Пенополистерол. Данный вид опалубки является также не из дешевых,, однако ее нет необходимости снимать после того как бетон набрал прочность. Она изготавливается из уже готовых блоков пенополистерола, монтировать ее достаточно легко. Главным недостатком такого материала является его высокая стоимость и возможные трудности в процессе подбора некоторых сложных элементов.
• Подручные материалы. Опалубку можно изготовить и из шифера, профлистов и других подходящих материалов. Преимущество такой опалубки является ее невысокая цена, однако среди недостатков можно отметить сложность сборки конструкции, существует риск возникновения протечки бетонного раствора через образованные щели, необходимо использовать дополнительные расклинки и опоры.
• Древесина. Данный вид материала для опалубки широко распространен и не дорогой. Чаще всего для создания опалубки используют обрезанные доски или листовую фанеру. Ее легко собрать, однако необходимо устанавливать дополнительные элементы усиления. Именно этот вид опалубки лучше всего использовать для новичков в строительстве.

Расчет опалубки для фундамента

Очень важно до начала сооружения опалубки, выполнить ее расчет.

Так чтобы определить количество нужных досок для щитов опалубки нужно:

• (Периметр фундамента)/(длина доски).
• (Высота фундамента)/(ширина доски).
• После чего два полученных значения умножить между собой.

Также к стоимости опалубки необходимо прибавить стоимость бруса, который будет использоваться для фиксации щитов и распорок, а также стоимость крепежных элементов.

Процесс изготовления съемной опалубки из досок

Рассмотрим, как можно сделать съемную опалубку для фундамента из деревянных досок своими руками, и какие материалы могут потребоваться.

Необходимые материалы

Как правило, огромного количества материалов для создания опалубки не требуется, однако лучше всего для нее использовать качественные материалы, поскольку если на поверхности досок будут дефекты, ямки, щели, то это снижает прочность фундамента. Так для ее создания необходимо подготовить:

• Деревянные доски толщиной около 2,5-3 см.
• Брус для закрепления щитов.
• Саморезы для крепления всех элементов опалубки.
• Арматура или деревянные колышки.
• Шуруповерт.

Технология изготовления и монтаж опалубки

Опалубка под фундамент своими руками должна устанавливаться на ровную и чистую поверхность, поэтому заранее необходимо убрать все загрязнения и мусор с участка, поскольку после установки этого сделать уже не получится. Поверхность грунта не должна иметь перепадов высоты, поэтому необходимо заранее ее выровнять, если есть необходимость.

Внутренняя поверхность опалубки должна четко соответствовать ширине бетонного фундамента, а поверхность стен опалубки должна быть гладкой и не иметь дефектов.

Технология изготовления опалубки:

• Первым делом необходимо сбить доски в щиты опалубки, так чтобы между ними не было никаких зазоров и щелей, иначе через них будет вытекать бетонное молочко, что ухудшить прочность конструкции фундамента.
• Закрепляют доски друг с другом обычно при помощи брусков и саморезов. Важно только чтобы внутренняя сторона щита, которая будет соприкасаться с бетоном, была гладкой. Именно поэтому головки саморезов должны оставаться с внутренней стороны.

Установка опалубки всегда начинается с монтажа направляющих досок, которые закрепляют колышками. Устанавливать их нужно по заранее размеченной территории так, чтобы при установке щитов они были расположены снаружи. После этого можно приступать к закреплению щитов. Как правило, для их крепления используют гвозди или шурупы. В процессе установки необходимо проверять горизонтальность и вертикальность щитов при помощи строительного уровня.

В случае заливки большого количества бетона в опалубку, для придания жесткости необходимо стянуть стенки конструкции опалубки при помощи шпилек (бруса) с расстоянием между ними около 0,5-1 м. Помимо этого рекомендуется установить распорки, чтобы стенки опалубки не лопнули в процессе заливки бетонного раствора, и он не пролился.

Несъемная опалубка под фундамент из пенополистерола: установка своими руками

Данный вид опалубки является сравнительно новым, но в тоже время и дорогим (именно поэтому такая опалубка еще мало популярна).

Среди достоинств опалубки из пенополистерола можно отметить:

• Хорошо удерживает тепло и препятствует проникновению влаги.
• Формы пенополистерольных блоков могут иметь различных формы.
• Ее легко собрать.
• С ее помощью можно построить не только фундамент, но и все стены для дома, постепенно выставляя один блок за другим и заливая его бетоном.
• Риска возникновения протечек бетона нет.
• Из-за своей конструкции, опалубка получается идеально ровной.

Однако она не лишена своих недостатков, среди которых:

• Высокая стоимость материалов.
• Большие затраты времени на ее монтаж.
• В случае если будет заливаться большой объем бетона, в некоторых случаях может потребоваться дополнительное укрепление и распорка.

Процесс изготовления опалубки достаточно прост: блоки из пенополистерола необходимо закрепить к арматуре, которая устанавливается в основных узлах будущего строения. Далее блоки между собой закрепляют при помощи специальных скоб, иногда допускается использование специальной пены для соединения.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как сделать опалубку для фундамента своими руками:

Правильно сделанный фундамент строения – залог долговечной его эксплуатации. А залогом хорошего основания строения является опалубка. Для загородного дома или коттеджа можно сделать опалубку для фундамента своими руками.

Виды опалубки

Ленточный фундамент

Опалубочные системы (формы под заливку) можно поделить по методу изготовления и способу монтажа. Систему можно собирать (изготавливать) непосредственно на месте строительства, а можно приобрести готовые комплектующие. В любом случае форму необходимо устанавливать на площадке перед заливкой бетона.

Щитовая

Щитовая опалубка

Щитовая

Самый распространённый тип системы. На строительной площадке из досок собираются плоскости требуемого размера. Затем, в соответствии с разметкой, форма монтируется, раскрепляется дополнительными приспособлениями. В качестве укрепляющих элементов служат: распорки, стяжки, клинья и колья

С наружной стороны формы устанавливаются колья, к которым крепятся клины в виде треугольников, удерживающие конструкцию в вертикальном положении.

Для выдерживания геометрических размеров фундамента, применяются стяжки (шпильки), которые после устройства основания извлекаются, а также распорки, установленные между щитами. Распорки остаются внутри залитого бетоном фундамента.

Применяется такой вид системы при устройстве ленточных, свайных (ростверковых) оснований.

Съёмная

Съёмная опалубка

Съёмная

Съёмная или, как её ещё называют, разборная форма монтируется из листов влагостойкой фанеры, толщиной не менее 22 мм. Такие конструкции предназначены для многоразового использования. Как правило, применяются при устройстве перекрытий зданий. Листы фанеры имеют стандартный размер 1,25 * 2,5 м.

Комплекты продаются вместе с опорными, регулируемыми стойками, которые подпирают листы снизу или выступают в качестве распорок при устройстве ленточного фундамента. Также в комплекте идут замки и детали углов.

Такие листы подойдут при устройстве оснований высокого цокольного этажа.

Несъёмная

Несъёмная опалубка

Несъёмная

Также, в основном, покупной тип системы. Элементы конструкции изготавливаются из легкого пенополистирола. Блоки легко монтируются на месте строительства. В комплекты также входят углы. Такой тип опалубки позволяет сконструировать форму основания сложных размеров, вплоть до закругленных.

Преимуществом такого вида системы является простота монтажа со строгим соблюдением геометрических размеров. К тому же конструктив остается в земле и выполняет дополнительно роль утеплителя. Бетон с обеих сторон оказывается окруженным пенополистеролом, который также выступает в роли гидроизоляции основания строения.

Применение опалубки для разных типов фундаментов

Опалубка для фундамента

Устройство любого монолитного фундамента требует применения формы. Исключение составляют фундаменты из сборного железобетона.

Применяя опалубку при устройстве фундамента, нужно выдерживать ряд условий:

1Конструктив должен быть устойчивым, прочным, так как давление бетона на стенки может достигать десятки килограмм на квадратный метр2Размеры конструкции должны быть строго выставлены3Не допускать наличие щелей, не плотностей прилегания всех элементов системы друг к другу, чтобы не допустить течи бетона4Необходимо использовать крепёж, позволяющий легко собирать, а также демонтировать форму

 Ленточного

Ленточное основание

Ленточного

Среди строителей распространен этот вид основания. Для его устройства можно применять любой тип системы: щитовую, съёмную или несъёмную. Всё зависит от сложности конструкции и конфигурации основания здания.

Для монтажа конструкции собственными руками выбирают щитовую систему. Она легко собирается из обрезной доски с использованием брусков. К тому же это вариант не требует больших затрат.

Впоследствии конструкцию можно демонтировать и использовать доску в других местах на строительстве дома.

Также подходящий, но более затратный вариант – несъёмная опалубка из пенополистирола. Ленточный фундамент с такой конструкцией получается ровным, а заодно утепленным и гидроизолированным.

Комплекты такой формы поставляются с распорками и соединителями. Процесс сборки напоминает конструктор ЛЕГО.

Разборная система может быть тоже использована, но приобретать её нецелесообразно для строительства частного домовладения. Можно использовать вариант аренды, который тоже затратный.

Плитного

Плитное основание

Плитного

Плитное основание визуально представляет собой площадку из бетона. Заглубляется на глубину до 0,5 м или более 1,8 м.  Для устройства такого основания применяться несъемная форма. Здесь в качестве плоскости выступают листы пенополистирола 50 или 100 мм, которые потом будут служить утеплителем и гидроизолирующей конструкцией.

Варианты со щитовой или съёмной системой –  неэффективны, так как процесс разборки достаточно трудоёмкий. А в случае с разборной (съемной) конструкцией, придется значительно увеличивать площадь котлована под плиту, чтобы осталось место для работ по монтажу и последующей разборки всей формы.

Свайного

Свайное основание

Свайного

Свайный, он же ростверковый, включает в себя элементы ленточного фундамента. В этом варианте оправдано применение деревянной опалубки.

Учитывая тот факт, что свайная конструкция может быть заглубленной, в уровень земли, выше уровня земли, применение формы из досок незаменимо. Единственно, при заглубленном варианте, может быть использована полистирольная несъёмная опалубка, но в частном строительстве такие случаи практически не применяются.

После установки свай на земле между ними устраивается деревянная опалубка, а между свай заливается армированная лента, которая может служить ростверком.

При размещении фундамента выше земли, также между смонтированных свай выставляется деревянная конструкция и заливается бетон.

Такие формы легко изготавливаются и монтируются своими руками, так как свайный конструктив нашел своё широкое применение в частном строительстве.

Изготовление опалубки (пошаговая инструкция)

Изготовление опалубки

Устройство фундамента включает в себя изготовление опалубки. Изготовить, а потом установить её на строительной площадке самостоятельно вполне возможно, выполняя несложные правила.

Щитовая

Деревянная система для устройства фундаментов любого типа остается самой доступной как по цене, так и для самостоятельного монтажа.

Перед работами по изготовлению формы необходимо:

1Подготовить инструмент: рулетка, уровень (простой – 1 м, водяной – 10 м), молоток, шуруповерт, саморезы по дереву2Выполнить расчет материала3Приобрести материал: доска обрезная, брус 50*50 мм, шпильки металлические ф10 мм с шайбами и гайками

Котлован под фундамент

1ШАГ 1

Котлован. Приступая к работам необходимо подготовить котлован будущего фундамента. Копать траншеи нужно на 5-10 см шире, чтобы после установки и раскрепления плоскостей из досок можно было засыпать пространство землёй, тем самым укрепив конструкцию.

При установке опалубки на поверхности, требуется выполнить разметку с помощью специальной проволоки (струна обноски). Любой шнур будет ненадёжен, так как может порваться в процессе работ.

Разметка фундамента

2ШАГ 2

Расчет. После выполнения разметки выполняется расчет количества материала.

Для определения количества доски вычисляется периметр фундамента, показатель умножается на 2. Затем, исходя из высоты конструкции и ширины доски, определяем количество досок по вертикали. Умножая этот показатель на вычисленный ранее удвоенный периметр, получается количество пиломатериала в погонных метрах. Разделив на 3-4 м (обычная длина доски) вычислим количество досок в штуках (так их легче заказать).

Количество бруска берется из расчета высоты конструкции, принимая во внимание тот факт, что бруски размещаем через 40-50 см по всей длине.

Распорки устанавливаются напротив вертикальных брусков через один, а между распорками будут размещаться металлические шпильки.

Учитывая все вычисления, а также места установки элементов, можно определить количество материала.

Заказывать материал необходимо с погрешностью +5%. Этот запас поможет устранить погрешности при расчетах.

Изготовление щитов

3ШАГ 3

Изготовление щитов. Исходя из высоты конструкции, сбиваются изделия из досок и брусьев, которые располагают по длине через 40-50 см. Длина плоскостей зависит от размера доски (это может быть 3 или 4 метра).

Установка опалубки

4ШАГ 4

Установка опалубки. Первым этапом забиваются колья из брусков по углам фундамента. Между этими кольями с промежутком 60 – 80 см забиваются промежуточные бруски. Вдоль брусков укладывается направляющая доска, на которую устанавливаются заготовленные щиты. Плоскости саморезами крепятся к установленным кольям.

Для фиксирования геометрических размеров, внутри конструкции крепятся  распорки. Для защиты опалубки от «распирания» бетоном, устанавливаются шпильки.

Установку и фиксирование щитов необходимо контролировать уровнями, как по горизонтали, так и по вертикали. Шпильки в каркас необходимо устанавливать через трубки (втулки) большего, чем шпилька, диаметра. Это необходимо для последующего демонтажа.

Подготовка к заливке

5ШАГ 5

Подготовка к заливке. После установки плоскостей, проверяют всю конструкцию на отсутствие щелей. Для гарантированного обеспечения герметичности конструкции, внутреннюю поверхность выстилают плёнкой, чтобы исключить протечку бетона.

По окончании монтажа, проводят армирование будущего основания: устанавливают подготовленные армокаркасы и закладные детали, если этого требует конструкция.

Особенности установки опалубки

Схема установки опалубки

Общими особенностями установки являются обязательное соблюдение геометрических размеров. А также выставление всех углов конструкции в одном уровне. А для каждых типов опалубочных систем есть свои особенности.

Щитовой

Щитовая опалубка

Щитовой

Устанавливая щитовую опалубку из досок нужно обращать внимание на высоту плоскостей. Ширина досок может отличаться, в результате получаются различные по высоте конструкции.

Это может повлиять при определении общего уровня установки системы. Нужно стараться подобрать щиты так, чтобы на внешнем контуре или на внутреннем были конструкции одинакового размера.

При монтаже такой системы необходимо контролировать толщину будущего основания, то есть расстояние между внешней и внутренней стороной. Доски могут быть изогнутыми, а это значит, что расстояние будет в разных местах различным.

Подобные ситуации исправляются за счет металлических шпилек, которые стягивают плоскости, или при помощи распорок, увеличивающих расстояние между щитами.

Съёмной

Монтаж съемной опалубки

Съёмной

Монтаж съемной опалубки начинают от любого угла, чем и закрепляются два направления. Для крепления используются специальные замки. Устанавливается форма на заранее подготовленную поверхность. В местах неровностей, ведут подсыпку грунтом.

Устойчивость всех элементов достигается за счет взаимного крепления листов формы друг к другу, чем создается жёсткость системы.

В горизонтальной плоскости правильность установки контролируется уровнем.

Снятие опалубки с фундамента (пошаговая инструкция)

Снятие опалубки

Демонтаж всей конструкции проводят после того, как бетон набрал 70% прочности. Это примерно через 21 день.

1ШАГ 1

Проводится снятие всех шпилек, установленных при монтаже. Гайки скручиваются, и шпильки вытаскиваются. Впоследствии их можно будет использовать повторно.

2ШАГ 2

Убираются все подкосы, подпорки с внешней стороны фундамента. Вытаскиваются забитые колья.

3ШАГ 3

Выкручиваются саморезы, которыми крепились внутренние распорки опалубки.

4ШАГ 4

Снимаются щиты конструкции. После набора прочности бетоном, дерево легко от него отходит.

Такие же шаги предпринимаются при демонтаже внутренней части опалубки.

Проведя демонтаж всей системы, плоскости можно разделить на доски, которые будут использованы на стройке.

Устройство опалубки собственными руками

Устройство опалубки собственными руками – несложная, но ответственная работа, требующая внимания к проведению всех операций. Важным моментом являются подготовительные операции и приобретение материала. Выбор опалубочной системы зависит от конструктива фундамента и финансовых возможностей застройщика.

Дополнительные рекомендации и разъяснения можно получить, просмотрев ниже представленный ролик:

9Total Score Про опалубку для фундамента

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Доступность применения 8.5 Актуальность информации 9 Раскрытие темы 9.5