Изготовление дверей своими руками: используем пошаговое руководство по изготовлению дверей из дерева

Какие дверные полотна подойдут для создания мебели? В первую очередь, деревянные и без серьезных дефектов. Можно использовать как глухие, так и остекленные (стекло потребуется вынуть). Что же касается краски или лака, – это не играет особой роли, ведь мы будем создавать своими руками винтажную мебель. А здесь, как известно, потертости – только в плюс. При желании можно будет усилить эффект старины или окрасить в новый цвет – в соответствии с задумкой. Как правило, в ходе перевоплощения к старой двери присоединяется еще один или несколько элементов (полки, ножки и т.д.). Для гармоничного вида декораторы рекомендуют окрасить всю конструкцию в единый цвет. Если вы предпочитаете еще и патину, – она должна появиться на всех элементах (за исключением металлических частей). Какую мебель можно сделать из старой двери? Практически любую! Стеллажи и полки, консоли-стойки и вешалки, столы и изголовья кровати. Словом, если вам жалко расставаться с дверью, отжившей свой век в привычной роли, эта галерея подскажет, как подарить ей новую жизнь.винтажные стеллажи из старых дверей: Вынимаем стекло, а на его место (перпендикулярно полотну) помещаем деревянные полки, обрезанные по размеру. Прикрепляем полки уголками или подвешиваем на цепочки. Глубина полок зависит от положения стеллажа. Если он будет наклонен по отношению к стене – глубина полок постепенно уменьшается снизу вверх. Если вы предпочитаете максимальную вместительность – делайте полки одинаковой глубины, а стеллаж выставьте по уровню стены. В этом случае надо обязательно прикрепить обратную сторону полок к стене (для устойчивости). Впрочем, если у вас есть маленькие дети или домашние питомцы, – любую конструкцию стеллажа лучше прикрепить к стене. Также для повышения надежности конструкции стеллаж можно оборудовать ящиком в основании, либо – полкой на ножках или широкими ножками, они будут хорошо держать массивное полотно. Кроме того, можно использовать и глухие двери – полки прикрепляются на лицевую часть с помощью консолей. угловые стеллажи: Мало места в комнате, прихожей или в кухне? Есть небольшой свободный уголок? Распилите дверь по длинной части полотна, соедините половинки под углом 90 градусов и повесьте полочки – угловой стеллаж готов! ретро-полки из старых дверей: По тому же принципу можно сделать оригинальный полочный модуль. Прикрепить к двери деревянные полки, рейлинги, крючки, а оборотной частью присоединить к стене. Кстати, в этом случае дверь можно распилить поперек полотна и использовать на ту высоту, которая уместна. Если легкую балконную дверь с сеткой подвесить горизонтально на цепочках, получится эффектная кухонная полка в винтажном французском стиле. вешалки для одежды из старых дверей: Из старой двери получится компактная вешалка для прихожей. Укомплектуйте ее зеркалом, полочками и крючками. Между филенками поместите фотографии, остатки обоев или зеркала. Можно расположить горизонтально, прикрепив на стену. Или – вертикально, например, с опорой на тумбу, которая послужит и ящиком для обуви, и скамеечкой. стойки-консоли из старых дверей: Эффектную винтажную консоль в духе французской старины можно сделать из старой деревянной двери + полки + ножек. Либо – узкого консольного столика, от которого отсоединили 2 ножки из четырех. Эта стойка достаточно устойчива. Если места на полу мало – присоедините полки кронштейнами. Под такой полкой можно прикрепить корзину или подвесной контейнер для журналов, получится дополнительное место хранения мелочей. Сверху органично выглядит зеркало. Такая конструкция подвешивается на стену. Для хранения вещей на даче можно прикрепить к двери старую деревянную тумбочку или узкий комод. Получится вместительная мебель, верхнюю часть которой можно оформить по своему вкусу (зеркало, грифельная доска, сетка и т.д.). обеденные и журнальные столы из деревянных дверей: Из дверного полотна можно сделать необычный дизайнерский стол – в современном, рустикальном или колониальном стиле. Достаточно лишь прикрепить к полотну ножки или основание с ножками. Филенчатое глухое или ранее остекленное полотно обычно накрывается закаленным стеклом. Под стеклом можно разместить изящный эффектный декор (например, ракушки или камушки). Если вы решили сделать кофейный столик, – можно обойтись без стекла. Для сада и террасы покрасьте дверное полотно и ножки в яркий или пастельный цвет. спинки, подлокотники и изголовья из старых дверей: В этом разделе – идеи для создания кресел и диванов. Старые двери превращаются в спинки и подлокотники. изголовье кровати из старой двери:Одна старая дверь или сразу несколько, глухая или остекленная, естественного цвета или окрашенная. Если включить фантазию и оригинально ее оформить, – получится необычное изголовье. После завершения декорирования надежно укрепите его на стену. Источник

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подписаться

Есть помещения, куда нужно поставить не совсем стандартные двери. При этом, её нужно установить как можно скорее… Если речь идет за пластиковую, то её придется ждать, пока изготовят по размерам. Да, и не всегда пластик вписывается в интерьер. Или представьте ситуацию, что смысла покупать пластиковую дверцу в сборе за 5 – 10 т.р. нету, если можно уложиться в 1 т.р., и сделать её быстрее своими руками. И это будет оправдано, и более правильным решением.

Не говорю про сложные в изготовлении межкомнатные двери из массива дерева. Речь исключительно за простую дверь и скорость сборки в домашних условиях. При этом, дверь собранная своими руками – должна удовлетворять ряду требований – быть точной по размерам, и плотно прилегать к затвору деревянной коробки при закрывании.

Ещё какая ситуация – за дверью бывают морозы -30 градусов, а в помещении где она установлена – стандартная комнатная температура +24 градуса. Она служит, для выхода в холодное чердачное помещение, и открываться будет очень редко. Простыми словами, нужно изготовить такую дверь, чтобы она не промерзала. И пускай морозы до -40 градусов зимой, не постоянные… и сама дверь не будет стоять на улице. И если на улице -40 градусов, то в холодном чердаке не более -30. Разница лишь в том, что нет ветров, которые могут усложнять использование подобной двери в тяжелых условиях. Основная проблема – мороз и уличный шум, который нужно заметно приглушить с помощью простой двери.

Скажем так – всё должно быть предельно точно, насколько это возможно, применяя домашний инструмент. Ведь стандартный набор инструментов, такие как угольник, ножовка, шуруповерт – имеются у каждого дома. А это значит, что Вы можете собрать простую дверь из дерева, своими руками.

Двери из фанеры своими руками

Давайте покажу фото на этапе отделки, где уже установлена эта дверца. Её никто не видит, она находится в гардеробной второго этажа, и сливается с  деревянной стеной. В одной из статей блога, расскажу – как обшивалось это помещение. Не пропустите…

Установлена внутри шкафа купе (или внутри гардеробной с жалюзийными дверями).

Кстати! Уже были сильные морозы в течении недели, дверь держала больше -20 градусов, и не промерзает. Всё дело в уплотнителях, которые приклеены к дверной коробке. Но есть и другие моменты, которые заметно сохраняют тепло и звукоизоляцию. Давайте разберем этапы сборки двери своими руками по фото…

Всё началось с не совсем стандартного проёма, суть которого – чтобы можно было проходить в полный рост в чердачное помещение, и при этом, дверь не должна быть широкой. Значительно меньше по ширине, чем стандартные межкомнатные или входные двери. На чердаке электрика и небольшой склад – игрушки, коробки и тому подобное…

Фото проёма:

Дверная коробка

Дверную коробку, изначально хотел приобрести в Леруа Мерлен, но они там все были кривые и с сучками. Поэтому, коробку собираю сам, из следующих реек:

Просто будучи в магазине, уже сразу прикинул – как всё это будет выглядеть. И толщина двери, и коробка – всё должно быть практически ровно, при закрывании. И в этом нет ничего сложного. Вот так, если приложить один к другому бруски, то дверная коробка практически готова:

Чтобы всё было плотно, и не промерзало – использую монтажную пену. Наносим на одну часть бруска:

Прижимаем второй брусок, и скручиваю на саморезы. Предварительно, сверлим отверстия, чтобы не треснул брусок при скручивании…

На фото ниже, показано сверло и саморезы. Сверло используйте не толстое, чтобы саморез плотно закручивался с нагрузкой… А длина самореза определяется наглядно, в зависимости от толщины брусков. В моём случае – 55 саморезы по дереву черные:

Аналогично, собираю верх и низ для будущей дверной коробки… Частота закручивания, каждые 20 см. примерно, чтобы плотно прилегали бруски друг к другу.

Далее, выставляю угол 45 градусов, и пилим под размер проёма, за минусом 2-3 см. на запенку сверху.

Интересный момент… Пена настолько крепко держит бруски, что они практически – одно целое:

Как видите, суть сборки коробки – проще простого. Достаточно размеры сделать на 2-3 см. меньше, чем у вас готовый проём. Эти пустоты потом будут запениваться, и по факту – будут служить тепло и звукоизоляцией. Если сделаете без щелей вплотную, то запенить не получится, и будут сифоны (щели). А так, плотненько всё. Пена затем спрячется под наличником. Процедура стандартная, как и с межкомнатными дверями.

Для верности, проверяю угольником каждый угол, и далее сверлю и вкручиваю по 2 самореза на угол. И ещё по одному контрольному с торцов… Самое главное, чтобы дверная коробка получилась точной по диагоналям, с прямыми углами. Потому как, если будут сильные расхождения – там и дверь криво встанет, и могут быть лишние щели.

Но опять же, нивелирной точности не нужно. Всё можно отрезать стандартной ножовкой по дереву, с помощью инструмента “сусло для резки углов”.

Углы тоже на пену:

Длину удобно проверить приложив противоположности. Если один длиннее, можно подпилить…

Сборка двери

Как Вы уже догадались, приступаем к сборке самой двери. Каркас которой будет собран из бруска – 40 на 40.

Аналогично зарезаем углы каждого бруска, за вычетом по 5 мм. по длине и ширине. То есть, каркас будущей двери, должен входить внутрь коробки, и быть меньше на несколько миллиметров, для свободного открывания и закрывания дверей. У меня это по 2-3 мм с каждой стороны. Если возникают затруднения, можно посмотреть размер у любой межкомнатной двери.

Толщина шарнира и дверь. Сразу прикидываю два длинных бруска, чтобы за вычетом щелей, сделать замер верхнего и нижнего бруска. Они будут одинаковые…

Замеряем, отрезаем, проверяем. Отлично – всё четко!

Противоположные бруски – одинаковые по размерам. Практически до миллиметра. Небольшие погрешности допускаются. Как никак – сборка дверей своими руками в домашних условиях…

Аналогично прикладываем угольник и скручиваем каркас:

Сверлим…

Крутим, и прикладываем внутрь дверного короба. Если пару миллиметров не хватает или щель слишком маленькая, можно утопить саморез, и аккуратно прострогать…

Центр каркаса, разделил с помощью бруска, который прикрутил также на саморезы с торцов.

Продолжаем сборку двери, и внутри размечаем ещё один брусок толщиной 2 см. Суть в том, что обе стороны двери – будут обшиты фанерой толщиной 10 мм (1 см), а эти 2 см между фанерой, уложим пеноплэкс этой толщиной… Вот простая сборка каркаса двери… Прикладываем фанеру, и чтобы они были вровень снаружи дверного полотна. Далее сверлим, и прикручиваем, также используя пену…

Я использовал в этом случае не пену, а уплотнитель, который приклеивается… Но можно пену.

Итого, каркас двери готов. Вот как это выглядит:

Далее фанера размечается, и прикручивается. Края также пенятся к прилегающим брускам. То есть, фанера вставляется внутрь рамок:

Далее снова пеним:

Укладываем ПЕНОПЛЭКС внутрь рамки на одну часть прикрученной фанеры (то есть, перевернули двери). Пропениваем все щели, и наносим пену снаружи…

Прикладываем вторую часть фанеры, прямо на пену. Это и склеит двери, и всё будет идеально:

Получились вот такие…

Двери своими руками из подручных материалов

Установка шарниров бабочек

Отмечаем по 25 см. с каждой стороны, и прикладываем шарнир. Шарнир бабочка удобен тем, что его не нужно зарезать в коробку. А это значительно упрощает сборку.

Толщина 3-4 мм. Отлично!

С противоположной, стороны как раз не хватает 1 мм. Хотя, будет нормально. Главное, чтобы при открывании не задевали коробку. В случае чего, это дерево – 1 мм., можно прострогать. Не критично.

Удобно, что угольник как раз подходит по толщине, чтобы выдержать размер полотна двери внутри короба.

Вообще, это единственная запарка, в сборе двери своими руками. Но опять же, в этом нет ничего сложного. Открываю дверь, и ставлю на бруски, чтобы она была в таком виде. Шарниры уже разметил где будут стоять. Лишь уплотнитель прикинул, чтобы примерно на толщину уплотнителя поднять полотно. Всё на глаз делаю…

Моделирую дверь в открытом виде…

Установку шарнира начинаю с нижней части. То есть, к коробке. Чтобы верхняя часть механизма, была чуть выше над коробкой на 2 мм. Тем самым, при будущем закрывании дверей, её не будет тянуть. Но тут ещё будет играть фактор, как установите коробку. Покажу фото. Ничего сложного!

Закручиваем на 2 шурупа, не спешим. Нужно ведь проверить будет всё. По идее, одному отверстию можно будет оставить на крепление коробки при установке дверей. То есть, там будут длинные саморезы, которые вкрутим в проём.

Далее, у нас дверь 40мм. А коробка 45 мм. Помимо этого, ещё уплотнитель пару миллиметров. Делаю замеры, и поднимаю дверь на пару миллиметров от механизма шарнира.

Примерно смотрю размер, и вижу что с уплотнителем минус 2 мм.

…эти 2-3 мм. и поднимаю, как показано на фото ниже:

Сверлим и крутим:

Для верности, прикручиваю на 1 саморез. И с другой шарнир аналогично на 1 саморез, чтобы проверить как встает дверь в дверную коробку. Получается идеально, и можно прикрутить ещё по одному саморезу:

Как установить двери своими руками

Стены в уровне стоят. Коробку и дверь, также собирали на ровном месте, на полу. Таким образом, дверь по затвору ровно встает, и нет пропеллера… А это значит, что её дальнейшая установка будет проще простого. Верха можно по диагонали планки прикрутить, чтобы углы были по упору вровень со стеной. Прикладываю фото:

В нижней части аналогично делаю временную планку по ширине проёма, в которую будет упираться коробка. Также, выравниваем щель слева и справа. По 2 см. примерно получилась она:

Отлично. Можно делать распорки по углам, чтобы отрегулировать внутренний затвор. Иногда бывает, чтобы несколько миллиметров нужно подать, утопив тот или иной угол.

Заодно проверяем уровень, приложив к коробке.

Уплотнитель пока не клеил в коробку… Изначально был замер в пару миллиметров, специально под уплотнитель. Суть в том, чтобы при закрывании, дверь прилегала одинаково к затвору, и тем самым сохранялась одинаковая щель в пару миллиметров, под будущий уплотнитель. Чтобы проверить затвор, достаточно плавно прикрывать дверь до первого соприкосновения о коробку. Если один из углов двери, уже коснулся коробки, а другой ещё нет, то нужно подправить угол, чтобы она равномерно прилегала к коробке.

И только после того, как прилегание двери к коробке равномерное, можно аккуратно закрепить дверную коробку в проём. Для этого сверлим отверстие и прикручиваем на длинные саморезы к проёму. Кто-то спешит запенить дверь, не выставив её точно. Или крепят только на пену, в результате чего – дверь начинает либо задевать коробку, так как пена раздувается… Либо при усиленном закрытии, пена не выдерживает и дверь смещается. На этом этапе, важно сделать всё 1 раз и правильно. Тем самым, не будет переделок.

Обратите внимание, на вставку. Это важный момент. Потому как, если запенить дверь без вставки, то дверную коробку может выдавить в сторону двери. Тем самым, придется переделывать, срезая застывшую пену.

Пена при высыхании расширяется. И выдавить может не только с одной стороны коробку в сторону двери, но и другой угол повести. Поэтому, все 4 угла выставляю с подложкой, контролируя щель. Подложка достаточно плотно входит.

В итоге, поставил 4 штуки с каждой стороны. В местах где шарниры и напротив, прикрутил коробку в проём на длинные саморезы.

Используем монтажную пену, и снизу вверх запениваем щель между коробкой и проёмом. Спустя 2-3 часа, можно срезать лишнюю пену, и убирать угловые планки.

Далее, закрепляем обналичку для дверей. Решил сделать так, как показано на фото ниже. Можно было под 45 градусов сделать запил, но так как то интересней. Как Вы думаете? Крепил на оцинкованные мелкие саморезы, к дверной коробке.

Дверцы внутри шкафа своими руками

По мне – идеальный вариант для двери, которая ведёт в “тайную комнату”. Дверь, которую никто не видит, так как она будет внутри гардеробной. Далее, покрашу её маслом для дерева, когда буду обрабатывать стены. Но об этом ещё напишу. Не пропустите!

Можно было пробежаться шлифмашинкой ещё. Но это уже на усмотрение. Сейчас, самое главное проклеить уплотнитель…

Аналогично, собрал маленькую дверь в чердачное помещение с другой стороны крыши, где также необходим доступ к электрике. Вторая дверь по высоте в 2 раза меньше, и сборка была ещё быстрее. Осталось срезать пену.

Итог:

Двери обошлись очень дешево, но отлично справляются со своими функциями – тепло и звукоизоляция.

Естественно, это простой вариант дверей, для самых простых помещений. Такие двери не подойдут для бани (только для сухих помещениях, так как фанера не любит влагу), и не подойдут для входа в дом. Но использование для хоз. помещений и нестандартных решений – это отличный вариант!

Кстати! Вместо фанеры, можно использовать вагонку. По такому принципу, собирал быстрые двери, когда делал дачный туалет своими руками )).

Посмотрите на установленные двери, спустя 2 года:

Лёгкие, и смотрятся супер. Себестоимость таких дверей порядка 500 рублей. Всего! Если хотите, могу и об этом написать… Дайте знать, если подобные статьи по дому Вам полезны?

Тем более, если у вас остаются строительные материалы. Почему бы не сделать двери своими руками из подручных материалов? Только потраченное время, и творческий процесс по сборке. Ничего сложного…

Если Вам понравилась эта статья, напишите об этом. Или у вас возникли вопросы по строительству дома, или отделке? Спрашивайте пожалуйста… Есть опыт не только в сайтах, но и строительстве – начиная от фундамента, и заканчивая внутренней отделкой. Фундамент, стены, крыша, септик, электрика, сантехника, газовое отопление, и т.д. – вероятно эти вопросы также интересны. Могу подробно поднимать эти моменты, так как в свободное от компьютера время, разминаюсь по дому. Кулинария, дом, сайты – это не работа. Это хобби!

Всего вам доброго и до новых встреч!

Спасибо. Заглядывайте чаще…

Ремонт не может быть завершенным, если не установлены межкомнатные двери там, где они подразумеваются. Здесь важно правильно выбрать их в зависимости от типа помещения, дополнительных свойств, которые вы хотите получить, общего дизайна комнаты. Подобрать материалы, из которых изготовлены двери, либо купить готовое изделие, подготовить коробку к установке, собрать все комплектующие, т.е. установить межкомнатную дверь «под ключ», помогут специалисты компании 169.ru.

Размеры и комплектация дверей

Существуют строгие государственные стандарты в любой сфере производства, тем более в строительной. Это касается и межкомнатных дверей. Дверь, выполненная по ГОСТу, соответствует установленным размерам: ширине, высоте, толщине. Параметры в разных странах могут отличаться, что необходимо учитывать при выборе производителя.

При строительстве частного дома лучше изначально заложить в проект нестандартные размеры дверных проемов для создания индивидуального дизайна. Двери для таких проектов придется заказывать.

Для многоквартирных домов изменение размеров проема, чаще всего, запрещено, потому что перепланировка может быть просто невозможна из-за особенностей стены и конструкции дома. В таком случае, вы всегда сможете найти в магазине подходящую готовую дверь для любой комнаты, зная размеры дверного проема.

• ширина полотна: 60/70/80/90 см;
• высота полотна: 200 см;
• ширина проема: от 63 до 160 см;
• высота проема: от 206 до 209 см.

Таким образом, размеры проема должны быть несколько больше, чем у полотна: ширина на 8-10 см в зависимости от толщины короба в самом узком месте, высота – на 6 см.

Минимальный размер берется для установки дверей в санузел и ванную комнату (от 60 см), чуть шире – на кухню (от 70 см), для остальных помещений – в зависимости от дизайна и желания хозяина. Если вы являетесь обладателем дверного проема в комнатах более 80 см, то специалисты советуют установить двустворчатые модели.

Стоимость изделия и время его монтажа зависят от комплектации:

• дверное полотно, коробка, навесы, наличники, доборы, ручки, замки покупаются отдельно друг от друга;
• комплект двери с коробкой, но коробку получаете в разобранном виде и самостоятельно подгоняете под проем;
• полная комплектация со всеми составляющими; такие блоки остается только ровно поставить и закрепить, как требует технология.

Материалы и оборудование

Широкий ассортимент предлагается в каталоге интернет-магазина 169.ru:

• из массива (дуба, сосны, ореха, ясеня) отличаются более высокой ценой, потому что это натуральный, экологичный и долговечный материал;
• шпонированные изделия – более бюджетный вариант, при котором полотно из ДСП или пиломатериалов оклеивают шпоном, при этом дверь выглядит очень презентабельно и красиво;
• отлично подойдут решения из ПВХ для ванной комнаты, т.к. они устойчивы к влаге;
• ламинированное покрытие выполняет больше декоративную функцию, но прекрасно защищает от проникновения влаги, поэтому дверь сохраняется дольше;
• стеклянные варианты с ударопрочным стеклом подчеркнут современность интерьера, сделают комнату просторнее и светлее.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Следуя предлагаемой пошаговой инструкции, нетрудно выполнить установку самостоятельно. Перед приобретением и доставкой тщательно проверьте наличие всех комплектующих, еще раз проверьте размеры заказываемой конструкции.

Сборка дверной коробки

Данный этап в установке понадобится, если вы приобрели в комплекте дверь и коробку, но последнюю в разобранном виде. В комплектацию входят три или четыре элемента:

• притворная стойка;
• петельная стойка;
• притолочная верхняя планка;
• порожек (если он предусмотрен).

Что нужно знать?

1.Способы соединения.

Для соединения планок между собой важно выполнить так работу, чтобы не было зазоров на стыках. Предлагаются два варианта.

Первый, скорее всего, подойдет для более опытных мастеров. Планки скрепляются под углом 45°. Здесь необходим очень острый инструмент, особенно для ламинированных материалов, и сноровка для того, чтобы тщательно произвести спил.

Второй способ более простой: соединение под углом 90°. Чтобы выглядела коробка не только прочной, но и аккуратной, нужно точно вымерить часть выступа, которая мешает стыку, спилить ее и хорошо зачистить столярным инструментом. Необходимо постоянно контролировать точность угла, составляющего 90°.

2.Определение размеров.

При сборке и установке важно правильно соотнести размеры дверного проема и полотна. Стойка проема должна быть выше на 1-2 см. Минимальные зазоры, особенно в ванной комнате, предусматриваются около 7-8 мм. Учитывайте расстояние от пола до полотна, т.к. под ним может быть коврик или другое покрытие.

3.Сборка.

После тщательных замеров и составления, уложите конструкцию на полу, проверьте, чтобы было ровное соединение, затем начинайте сборку. Для этого подготовьте отверстия под саморезы, причем сверло должно быть на 1 мм меньше, чем крепежный болт. Если спиливали под углом 45º, делаете три отверстия: два сверху, одно – сбоку. При угле в 90º – два отверстия сверху, направленные под прямым углом.

Врезка петель

Еще одним важным этапом становится врезка петель. Их крепят в количестве двух штук на расстоянии 200-250 мм от каждого края. Прикладывают деталь, очерчивают контуры, стамеской вырезают углубление, снова прикладывают петли и закрепляют их саморезами.

Существует несколько разновидностей петель для навешивания дверей. В компании 169.ru вы найдете универсальные и съемные петли, петли-бабочки.

Достоинства каждого вида заключаются в:

• большом сроке службы, открывании направо и налево у универсальных петель;
• в необычной конструкции в виде крыльев у накладных петель-бабочек, а также в простоте их установки;
• в возможности легко снять дверь с петель при открывании на 180º при выборе съемного вида.

Кроме этого, предлагаются ввертные, врезные, на подшипниках, приварные, пружинные петли, которые помогут без проблем установить двери.

Подготовка проемов межкомнатных дверей

Выгода в приглашении специалистов для установки межкомнатных дверей заключается в том, что мастера весь процесс установки осуществят сами. Самостоятельный монтаж потребует некоторых усилий и терпения. Чтобы поставить дверной блок, необходимо сначала подготовить проем. Для этого выполняются следующие работы:

• демонтаж старой двери вместе с коробкой;
• очищение от лишнего: пены, кусочков бетона, мусора и т.д.;
• обязательный замер проема и сравнение его с новой коробкой;
• при необходимости можно расширить или сузить проем;
• нанесение штукатурки, чтобы стена была идеально ровной.

Расширить проем позволят такие инструменты, как отбойный электромолоток, болгарка с алмазным диском. Чтобы уменьшить расстояние, можно использовать деревянные бруски, металлический каркас либо гипсокартон.

Крепление коробки к дверному проему

Существует два способа крепления коробки: открытый и закрытый (потайной). При закрытом способе выставленную раму фиксируют обычными амперными болтами, высверливая для них сквозные отверстия. Шляпка самореза должна «утонуть» и не мешать установке петель и накладок. При открытом способе используют специальные монтажные конструкции с пластинами, которые прикручивают к изнаночной стороне коробки, затем края загибают и фиксируют к стене саморезами.

Запенивание

К несложному, на первый взгляд, этапу запенивания нужно подойти ответственно. Все усилия будут напрасными, если переборщить с монтажной пеной, т.к. коробку может перекосить, и процесс придется начинать заново. Время полимеризации пены указано на баллончике, после чего навешивается дверное полотно. Следовали инструкции, и у вас все получилось? Значит, приступайте к отделке и оформлению.

Установка замка и ручек в дверное полотно

Выбор и установка фурнитуры на межкомнатную дверь является завершающим этапом. Современный строительный рынок предлагает богатое разнообразие замков, ручек, ограничителей, доводчиков, накладок и т.д.

Установка доборных планок

Что такое доборы? Это обыкновенные доски от 100 до 200 мм, которые выпускаются производителями в тон дверного блока. Они необходимы, когда коробка не позволяет закрыть всю нужную часть стены из-за ее толщины. Их фиксируют на клей либо саморезы.

Крепеж наличников

Как поменять полотно?

Не всегда нужна замена всего дверного блока. Часто достаточно заменить полотно. Для этого снимают старую часть, сравнивают с новым полотном, подгоняют по размеру с помощью циркулярной пилы, шлифмашинки и рубанка, вставляют замок и ручки, и снова навешивают на петли.

Во избежание ошибок нужно придерживаться главных правил:

• сразу проверять наличие всех составляющих и комплектующих;
• отсутствие нужного инструмента не позволит качественно выполнить работу;
• тщательно все измерять;
• использовать небольшие хитрости: подкладывание картона между коробкой и полотном, замок и ручки крепить приблизительно в метре от пола (это наиболее удобное расстояние).

Установку межкомнатных дверей все-таки лучше доверять специалистам, тем более что компания предлагает услуги как доставки, так и установки на выгодных для клиента условиях.

Возврат к списку

Замена старых дверей на новые требует немалых вложений. И неважно, какие именно полотна меняют – межкомнатные или входные, ведь стоимость готовых изделий, коробок и установки сократит семейный бюджет на значительную сумму.

Но зачем менять, если можно отреставрировать конструкции своими руками и буквально за копейки – об этом и поговорим подробнее.

Наклейки

Самый простой способ. Наклейки или клеящая пленка стоят недорого, работать с ними не сложно. Если это наклейки, их выбирают строго по размерам полотна.

Популярный букмекер выпустил мобильное приложение для Андроид, скачать 1xBet можно по ссылке абсолютно бесплатно.

С клеящей пленкой еще проще, делают так:

• замеряют габариты двери;
• отрезают нужный кусок от рулона пленки;
• снимают защитный бумажный слой с обратной стороны;
• прикладывают пленку к полотну;
• прижимают и тряпкой разглаживают, выгоняя пузырьки воздуха.

Чтобы было удобнее работать, дверь предварительно снимают с петель.

Окрашивание

Предварительно двери также снимают с петель, осматривают на предмет дефектов. Все зоны старой краски снимают смывкой или шпателем. Потом полотно грунтуют составом с антисептиком, а значительные сколы заделывают шпаклевкой. Грунтовки и шпаклевки надо мало, затраты не будут значительными.

 Загрузка …Выбор краски: Рекомендуем к прочтению: Почему сильно дует от балконной двери и простые методы устранения сквозняков

• водные и акриловые составы не пахнут, ложатся ровно;
• алкидная смесь сильно пахнет, долго сохнет;
• матовая краска практичнее глянцевой смеси – на матовой поверхности не так видны следы пальцев, пятна;
• аэрозоль в баллоне требует опыта нанесения и разлетается в стороны.

Если дверь прослужила не один десяток лет, ее красят несколько раз с предварительным просушиванием каждого слоя.

Широкое полотно красят валиком, обрамления, коробку – кистью. Подновляют всю группу, включая саму дверь и коробку. Поэтому зачищают и заделывают все плоскости.

Накладные планки

Вариант для мастеров, умеющих обращаться с лобзиком, пилой по дереву и стуслом. Планки вырезают из молдингов, плинтусов и других декоративных деталей. Материал и фактура любые, от дерева до ПВХ, пенопласта. Планки режут по размерам периметра двери, стуслом скашивают углы до 45 градусов. После:

• зоны оклеивания на двери зачищают от старого декора;
• прикладывают планку, проверяют размер;
• намазывают обратную сторону ламели клеевой смесью, также подойдут жидкие гвозди, силиконовый герметик;
• прикладывают планку точно по месту, прижимают;
• чтобы ламель не сползала с места, двери сначала снимают с петель.

Если ламели белого цвета, их окрашивают вместе с полотном двери в один оттенок или выбирают контрастные оттенки.

Обивка

Двадцать лет назад этот вариант декорирования был одним из самых популярных, потом про него забыли. Сегодня обитые дерматином входные двери снова входят в моду. И этому есть оправдание – теплая подкладка увеличивает звуко-, теплоизоляцию, дерматин защищает от влаги и ветра. К тому же таким образом подновляют даже старые, но вполне исправные полотна.

Рекомендуем к прочтению: Хитрость от опытного мастера: как самостоятельно отрегулировать плотность закрывания двери

Пригодятся:

• дерматин;
• утеплитель;
• грунтовка;
• гвоздики с круглой головкой;
• деревянный штапик или стальная лента.

Мнение эксперта Владислав Пономарев Инженер-конструктор, изобретатель В качестве заменителя покупной стальной ленты берут старые длинные узкие линейки из металла, их легко пробить обычными мебельными гвоздками.

Алгоритм работы такой:

1. Двери снять с петель, уложить на ровную поверхность.
2. Найти кусок синтепона, войлока или другого утеплителя. Тонкие пластины сложить вдвое или втрое, чтобы стяженное полотно выглядело фактурно и выпукло.
3. Полотно двери зачищают от облупившейся краски, обрабатывают грунтовкой, просушивают.
4. Прикладывают слой утеплителя, размечают и обрезают по форме. Закрывают как отдельные области двери, так и цельное полотно от верха до низа.
5. Раскроенное полотно нижним слоем приклеивают к основанию, затем на него выкладывают остальные слои, фиксируют штапиком или стальной лентой. Можно и не клеить утеплитель, а сразу приложить и пробить по периметру штапиком, стальной лентой. Прибивать на мелкие мебельные гвозди, утапливая шляпку в утеплитель.
6. Раскроить дерматин, оставляя припуск в 1 см для подгибки.
7. Выложить полотно по периметру двери, подогнуть. Прибить по периметру гвоздиками с круглой шляпкой.
8. Разметить на двери квадраты или рисунок, по границам пробивать гвоздиками с круглой шляпкой. Шаг фиксации до 15 см.

В итоге получают обитую дерматином утепленную дверь, которая прослужит еще пару десятков лет. Практично, недорого, без замены полотна и привлечения услуг специалистов.

Чтобы закрыть щели между коробкой и старым полотном двери, припуск дерматина делают до 5 см. Складывают так, чтобы в готовом виде обивка краями закрывала щели.