Столбы для забора своими руками — изготовление и установка опорных столбов различных конструкций (100 фото)

Заборы являются необходимой частью декора на любом участке. При обустройстве ограды главное — это тщательно продумать, из какого материала его построить и как правильно произвести установку столбов для забора. Ведь от качества их установки зависит не только эстетичный вид, но и его долговечность и надежность.

Какие же правила стоит строго соблюдать, и какой материал лучше всего использовать?

Вернуться к оглавлению

Виды столбов и способы установки

Основанием для забора могут служить деревянные или металлические столбы. Иногда используются асбестовые или бетонные основания, а также возводятся столбы из кирпича. Все зависит от того, из какого материала будет забор и материальных возможностей хозяина участка.

Столбы из дерева

Деревянные столбы давно уступили лидерство по части строительства заграждений. Ведь дерево хоть и считается очень доступным, но на сегодняшний день его нельзя назвать самым дешевым материалом. Обычно дерево используют при установке своими руками временных заборов, которые впоследствии планируют заменить более долговечным материалом. Или для обустройства палисадника или внутреннего двора.

Деревянные столбы значительно уступают другим материалам в долговечности. Как показывает практика и обычный расчет, такой столб может простоять не более 20 лет. Перед тем как устанавливать деревянные столбы, их надо хорошо обработать антисептиком. В этом качестве можно применить медный купорос.

После высыхания дерево надо покрыть слоем олифы: это предотвратит излишнее впитывание древесиной влаги, а, следовательно, позволит продлить срок эксплуатации. Основание столба, которое будет находиться в земле, надо хорошо просмолить. Только такие меры предотвратят разрушение дерева под воздействием окружающей среды.

Как правильно установить деревянные столбы своими руками

Такие основания устанавливаются в заранее проделанную в земле лунку, на подушку из песка и щебня. Лунку можно аккуратно выкопать лопатой на нужную глубину, но при этом вряд ли удастся точно подогнать ее размеры к диаметру столба. Из-за того что земля вокруг нарушится, со временем столб может перекоситься.

Лучше всего для бурения ямы использовать обычный садовый бур. В продаже достаточный ассортимент этих инструментов для того, чтобы максимально точно подобрать диаметр его шнека к размерам столба. Пробурив яму, туда опускают столб просмоленным концом и устанавливают строго вертикально.

Для контроля лучше всего использовать обыкновенный уровень.

После этого яму засыпают сначала щебнем, а затем грунтом, извлеченным ранее из ямы. Для большего уплотнения землю можно поливать водой, и в конце тщательно ее утрамбовать у основания столба. Деревянные столбы чаще всего используются для строительства заборов из дерева или ограждений из сетки рабицы.

Металлические столбы

При установке заборов чаще других материалов используют металлические столбы. Эти столбы бывают самыми разнообразными по диаметру и способны вынести большую нагрузку. При этом они отличаются долговечностью и надежностью. Такие основания способны служить на протяжении полувека и более. Они практически универсальны в назначении, используются для установки заборов из дерева, металлопрофиля, плоского шифера, сетки и других материалов.

Как правило, столбы из металла пустотелые, поэтому надо заранее продумать заглушки сверху для предотвращения попадания воды в середину. Во-первых, это предотвратит коррозию металла в пустотелой трубе, а во-вторых, собравшаяся внутри дождевая вода при замерзании не сможет повредить столб.

Читайте также Бетонные блоки для столбов забора

Способ установки металлических столбов

Такое основание можно установить таким же способом, как и обычный деревянный столб. Подобный метод хорош на грунтах с высокой степенью пучинистости. Щебень вокруг основания столба не является пучинистым материалом, поэтому его использование при установке подпор на сложном грунте просто необходимо. Другим способом монтажа металлических столбов при строительстве забора является бетонирование.

Для этого в грунте на отмеченном месте буравится яма, немного превышающая своим диаметром размеры столба. Дно ее сначала засыпают слоем песка толщиной в 20 см, а затем щебнем до самого края. После этого щебень сверху заливают раствором песка и цемента, который приготовлен заранее в соотношении 3:1, до полного покрытия щебня. Такое бетонное основание должно некоторое время застывать. При бетонировании любого вида столбов надо строго следить за вертикальностью основания.

Нельзя ни в коем случае допускать его искривления, лучше несколько раз проверить со всех сторон строительным отвесом.

Металлические столбы можно устанавливать и другим, более быстрым и дешевым способом — просто забить их в землю. Для невысоких заборов, в которых используются металлические столбы небольшого диаметра, можно применять простую кувалду. Но при этом опять же существует риск искривления, столб может быть забит не совсем вертикально.

Забивать металлические столбы в песчаный грунт нельзя, для такого метода установки лучше подойдут породы твердых грунтов с минимальной примесью камня.

Асбестоцементные трубы

Этот материал отличается доступностью по цене, он обладает хорошей прочностью и не поддается коррозии и гниению в отличие от других материалов. Недостатком можно назвать только сложность привязки к лагам забора. Для этого используют хомуты или обхваты из стальной проволоки.

Их можно устанавливать путем бетонирования или закапывания. Но забить в землю такой столб не получится. При этом надо заранее подумать о том, как избежать попадания дождевой воды внутрь пустотелой трубы, ведь при замерзании она непременно повредит асбестовый столб.

Особенно это касается грунта с плохим дренажем, когда существует риск застоя талой или дождевой воды.

Верхнее основание асбестовых столбов надо плотно накрыть специальными пластмассовыми заглушками или соорудить своими руками специальные зонтики. Асбестовые столбы способны вынести достаточно большую нагрузку и прослужить очень долгое время.

Они станут хорошим основанием для деревянного, металлического или профильного забора.

Бетонные столбы

Для тяжелых заборов из бетона, которые достаточно популярны на сегодняшний день, используются бетонные столбы. Обычно они покупаются вместе с секциями забора у производителя. Приобретать отдельно такие основания для других видов ограждений не совсем рационально из-за их высокой стоимости. Кроме того, нет смысла использовать тяжелые столбцы из бетона для заборов из дерева или профиля. Устанавливать такие виды столбцов можно путем вкапывания в землю или бетонирования.

Столбы из кирпича

Несомненно, что забор с коваными элементами и красивыми столбами из декоративного кирпича выглядят очень презентабельно и эстетично. Такой забор всегда притягивает к себе внимание и является сам по себе украшением участка. Но это и самый дорогой и трудоемкий способ строительства оград. Для того чтобы правильно возвести своими руками забор на кирпичных столбах, надо тщательно соблюдать строгую технологию всех работ, в том числе и кладки. Ведь от этого зависит не только красота внешнего вида, но и долговечность постройки.

Этапы строительства кирпичных столбов

1. Кирпичные столбы устанавливаются на ленточном фундаменте. Для этого лопатой надо выкопать по всему периметру основание глубиной от 50 до 80 см. Ширина фундамента должно быть шире основания забора на 10 см.
   

2. На дно траншеи в намеченных местах вбивают металлические трубы, которые будут основанием кладки кирпичных столбов.
3. Устанавливается опалубка из деревянных досок по бокам траншеи. Она будет препятствовать вытягиванию почвой влаги из бетона.
4. После всех подготовительных работ устанавливается сетка из арматуры и заливается заранее приготовленный бетон.
5. Когда бетон хорошо укрепится, можно приступать к кладке кирпичных колонн забора.
6. Столбы из кирпича лучше всего делать из полнотелого облицовочного кирпича. Он практически не впитывает влагу и очень эстетично смотрится.
7. Швы между кирпичами надо заполнять полностью, не допуская пустот в кладке. Надо постоянно проверять вертикальность и горизонтальность кирпичей. Для этого используют отвес и водяной уровень.
8. По всей высоте кладки столба его регулярно, через несколько рядов армируют металлическим швеллером или толстой проволокой.
9. В намеченных местах стоит предусмотрительно вставить толстые планки из металла для последующего приваривания к ним горизонтальных элементов крепления забора.

Вернуться к оглавлению

Технология правильного расчета и установки столбов при строительстве заборов

Прежде чем начать строительство ограды, надо подготовить весь необходимый строительный инструмент и произвести правильные расчеты. Если не предусмотрены столбы из кирпича, то лучше всего заранее подобрать бур необходимого диаметра. Ведь бурить ямы таким способом быстрее, легче, и они получаются более ровными и точными.

Первыми устанавливают угловые столбы. На их месте вбивают деревянные колышки, между которыми натягивают шнур. Теперь забор получится ровным, если следовать метке и отмечать места для столбов ровно по шнуру. На следующем этапе надо разбить длину будущего забора от края до края ровными отрезками. При этом не надо забывать, что, чем выше и тяжелее забор, тем расстояние между столбами должно быть меньше. В среднем оно составляет от 250 до 300 см. Также надо отметить место для калитки и ворот. Обычная ширина калитки — один метр, для ворот надо оставить три метра. После всех разметок можно начинать тяжелые земельные работы.

Опытные «ямобурители» знают, что если пометить основание бура на нужной высоте, то при заглублении шнека в грунт не потребуется постоянно его оттуда извлекать и замерять яму. Достаточно просто следить за меткой, которая укажет, что бур вошел в землю на нужную глубину.

Когда ямы на протяжении всего забора будут сделаны, можно устанавливать первый угловой столб. Его вводят на необходимую высоту, а пустоты в яме засыпают щебнем до половины ее глубины. Столб проверяют на вертикальность и тщательно утрамбовывают щебень вокруг него. После этого яму полностью заполняют щебнем или битым кирпичом, оставив место для необходимого количества бетона. Столб у противоположного угла надо поставить на одну высоту с первым столбом. Для этого используют водяной уровень. Метод работы этого устройства крайне простой: надо, чтобы нулевые отметки на обоих концах гидроуровня, установленных на двух столбах, совпали по высоте.

Если не хватает длины гидроуровня, то сначала устанавливают столб на середине между угловыми столбами. Если закрепить вверху между правильно установленными основаниями шпагат, то легко контролировать высоту всех последующих оснований по всему периметру забора.

Если четко соблюдать все советы и придерживаться простых правил строительства, можно своими руками построить красивый, а, главное, долговечный забор. И пусть при этом надо прилагать усилия и постоянно следить за правильностью выполнения работ, результат, несомненно, принесет удовольствие и пользу.

В частном домостроении для ограждения участка часто используются деревянные заборы на металлическом каркасе. Устройство такой конструкции не требует особых навыков, она легко собирается без привлечения наемных специалистов, имеет относительно невысокую стоимость.

Преимущества и недостатки забора

Плюсы комбинированных заборов:

• доступность необходимых материалов и невысокая цена на них;
• работа с деревом не требует наличия специальных инструментов и особенных навыков;
• небольшой удельный вес древесины позволяет работать с пиломатериалом в одиночку, без привлечения наемных рабочих;
• деревянные ограждения на металлической основе легко ремонтировать. Достаточно заменить пришедший в негодность элемент без демонтажа всей конструкции;
• используя лакокрасочные материалы и пропитки, деревянным элементам придают индивидуальный вид, выделяя фактуру древесины;
• металлический каркас придает прочности и долговечности всей конструкции.

Минусы комбинированных заборов:

• древесина — горючий материал;
• необработанное дерево подвержено гниению, на нем развиваются плесень и грибок, паразитируют насекомые, что приводит к преждевременному выходу из строя отдельных элементов или всей конструкции. Для решения проблемы используют антисептические составы, грунтовки и окрашивание поверхности;
• древесина естественной влажности, при изменении температурного и влажностного режима, деформируется. Появляются трещины, искривления, а поэтому для забора желательно использовать доски с высокой степенью просушки;
• срок службы деревянных элементов ограничен 10 годами, но, при надлежащем уходе, периодическом обновлении краски и своевременном ремонте ущербных деталей, срок эксплуатации можно продлить до 20-30 лет.

Материалы и инструменты

Для возведения деревянного ограждения на металлических столбах потребуется приобрести необходимые материалы и подготовить инструмент.

Материалы для комбинированного забора:

• столбы металлические с круглым, прямоугольным или квадратным сечением;
• поперечины из металлической трубы прямоугольного сечения или из доски толщиной 40 мм;
• штакетник или обрезная доска;
• цемент;
• песок;
• крепеж (саморезы, гвозди, болты с гайками).

Инструменты для сборки комбинированного забора:

• лопата штыковая;
• отвес;
• уровень;
• емкость для приготовления цементно-песчаного раствора;
• шнур длиной не менее длины планируемого к обустойству забора;
• электрический рубанок;
• молоток;
• шуруповерт;
• кельма;
• электродрель.

Расчет необходимого количества

Подсчет требуемого количества материалов для монтажа деревянного забора на металлических столбах своими руками начинают с составления плана будущего сооружения.

На плане отмечается расположение столбов, места для установки калитки и ворот. В соответствии с планом определяют количество опор и общую длину поперечных лаг.

Длина столба и толщина стенки определяется в соответствии с характером грунта, ветровой нагрузкой в данной местности и высотой забора. Заглубление столба в грунт планируют ниже глубины промерзания, но не менее 1/4 высоты надземной части забора.

При подборе поперечных лаг, необходимо учитывать расстояние между опорами и стандартную длину материала, чтобы обойтись без большого количества обрезков. Например, для пролетов длиной 2500 мм лучше выбирать доски длиной 5000 мм, которые лягут без остатка на два пролета, вместо 6000 мм, где образуется излишек в 1000 мм.

Для подсчета количества штакетника или обрезной доски необходимо учесть общую длину забора, его высоту и промежутки между соседними штакетинами. При выборе длины доски следует учитывать высоту конструкции, чтобы избежать лишних обрезков. При монтаже досок горизонтально учитывают длину пролетов.

Установка столбов

Выбор материала для столба и способ установки его в грунт зависят от характеристики почв в данной местности. Для пучинистых грунтов рекомендуется устанавливать столбы ниже уровня промерзания с обязательным бетонированием (или использовать винтовые сваи).

Для прочих грунтов достаточно заглублять опору на 30% от высоты надземной части забора. Такие опоры можно погружать с помощью вдавливания или забивания. Если столб устанавливают в заранее выкопанную ямку, его бетонируют или тщательно утрамбовывают грунт вокруг.

Выбор материала

Для опор используют металлическую трубу круглого, квадратного или прямоугольного сечения. Толщина стенки не должна быть менее 3 мм, а диаметр трубы — менее 50 мм.

При высоких ветровых нагрузках, высоте забора свыше 2000 мм и сплошной установки досок ограждения, рекомендуется выбирать опору с толщиной стенки 4 мм и диаметром не менее 100 мм.

Помимо стандартных труб, в качестве опор для забора используют специальные винтовые сваи. Для монтажа таких изделий потребуется участие двух человек, так как они вкручиваются в грунт при помощи рычага, вставленного в отверстие основания сваи. Винтовой наконечник отлично удерживает опору в грунте и не реагирует на сезонные изменения.

Земляные работы

Для выборки земли под столбы для комбинированного забора применяют ручные или электрические буры, или просто выкапывают ямку необходимого размера лопатой. Глубина ямки под опору зависит от качества грунта и общей массы конструкции.

Перед началом земляных работ размечают положение каждого столба. Изначально находят угловые точки и, натянув шнур между ними, отмечают центры будущих отверстий под опоры, отмеряя заданную длину пролета.

Подготовка основания

Для надежной фиксации опоры, в грунте на торец трубы через центр наваривают два металлических уголка перпендикулярно друг другу. Также рекомендуется наварить два парных отрезка уголка под углом 45 градусов на боковую стенку трубы, на расстоянии 30 и 60 см от конца опоры.

Перед установкой, столбы обязательно грунтуют, а часть опоры, предназначенную для погружения в землю, покрывают битумной мастикой.

Монтаж столбов

Установка столбов выполняется по уровню. Лучше, если основному работнику будет помогать еще один человек, контролирующий вертикальность положения опоры при бетонировании или утрамбовке грунта.

Столб опускают в подготовленную ямку, выравнивают по уровню и отвесу, после чего приступают к бетонированию. Для удобства работы, столб, после его установки, рекомендуется закрепить раскосами.

Цементно-песчаный раствор готовится в непосредственной близости с устанавливаемой опорой. Обычно для бетонирования одного столба требуется немного материала. Его легко замешать на листе фанеры или железа размером 1000×1000 мм. Раствор в ямку опускают лопатой, при этом нужно обязательно удалять воздух, уплотняя массу железным прутом.

Распорки, придерживающие столб, не снимают до обретения бетоном достаточной прочности. Срок окончательного набора прочности – 28 дней, но приступать к установке лаг и монтажу штакетин можно через 7-10 дней. Если столбы вдавливаются или вбиваются, к дальнейшим работам приступают немедленно.

Монтаж забора

После установки столбов приступают к монтажу поперечных лаг и закреплению штакетника или досок.

Установка лаг

В качестве лаг используют обрезную доску сечением 100×40 мм или трубу из металла сечением 20×40 мм. Для заборов высотой до 2000 мм достаточно двух лаг в верхней и нижней части. Если высота забора превышает 2000 мм, размещают дополнительную направляющую посередине.

Деревянные лаги крепят на предварительно приваренные к столбу опоры из уголка или полосы с просверленными отверстиями для болтов.

Металлические поперечины приваривают к опорам. По завершению монтажа, места сварки зачищают и обрабатывают праймером, после чего окрашивают сами лаги. При закреплении лаг необходимо отслеживать правильность установки с помощью уровня.

Установка штакетника

Доски нарезают по заданному размеру и остругивают электрическим рубанком. Обработку антисептическими веществами и праймером также желательно проводить до монтажа готовой штакетины.

К деревянным лагам штакетины прибивают гвоздями или крепят на саморезы с помощью шуруповерта. К металлическим поперечинам штакетник крепят саморезами по металлу, они достаточно легко проходят 2 мм толщину профиля.

Если между соседними досками предусмотрен промежуток, для удобства работы изготавливают шаблон. Выпиливается рейка, шириной, равной ширине промежутка. В верхней части рейки на торец прибивают планку. При монтаже штакетника, рейка, опираясь на поперечную планку, навешивается на уже установленную доску. К рейке прикладывают следующую доску и прибивают, далее рейка снова переставляется, отмеряя равные промежутки.

Для контроля высоты при монтаже штакетника, необходимо натянуть шнур, ограничивающий выпуск верхней части доски.

Чтобы не нарушать вертикальность установки штакетника, первую доску выставляют по уровню. Далее, при использовании шаблона, вертикальность будет сохраняться.

Финишная обработка забора

Для придания новому сооружению устойчивости к влиянию атмосферных осадков и для защиты древесины от насекомых и гниения, все деревянные элементы необходимо пропитать праймером.

Грунтовку подбирают для наружных работ. Желательно, чтобы она также содержала вещества, защищающие дерево от грибка. При обработке поверхности грунтом следуют указаниям инструкции. В некоторых случаях праймер наносят дважды.

Живое дерево смотрится красиво только в первый год эксплуатации, а поэтому без окраски забора после грунтования не обойтись. Для придания желаемого тона используются морилки и пигментированные лаки, но, чаще всего, лаги и штакетник просто красят.

Краску выбирают для наружных работ. Цвет и оттенки подбирают таким образом, чтобы внешний вид ограждения гармонировал с основными постройками на участке.

Выбор опор для ограждения участка не менее сложен, чем выбор фундамента для дома. Длина пролетов, высота столбов для забора, и самого забора, характер материалов, вид грунта – все имеет значение. И есть большая разница – будут ли это деревянные столбики для забора из штакетника или профильная труба для секционной металлической ограды. Излишняя прочность увеличивает стоимость конструкции, а недостаточная – снижает срок службы. И хотя последствия ошибки не столь катастрофичны, но лучше сразу сделать правильно, чем переделывать весь забор спустя непродолжительное время. Например, после первой же зимовки.

Источник derevyannyy.com

При правильных расчетах достаточно много материалов можно использовать в качестве столбов для забора и при этом быть уверенным, что они способны выдержать нагрузки на ограждения. В зависимости от материала самого забора, устанавливают такие столбы:

• из дерева;
• из металлического профиля;
• из железобетона;
• из кирпича;
• из природного камня.

Иногда на «поверхности» можно видеть совсем другие материалы, но они выполняют вспомогательные функции, хотя и усиливают прочность столба. Например, асбестоцементные трубы это одновременно несъемная опалубка, внутрь которой закладывают металлическую арматуру и заливают бетонную смесь.

И если подходить строго, то кирпичные столбы под забор изнутри армируют стальной трубой. Зачастую, кирпич это просто облицовка монолитной железобетонной опоры, составляющей единое целое с фундаментом, для тяжелого каменного или комбинированного забора.

Источник stroim-dom.net

Каменные столбы для забора могут быть сложены разными способами – из необработанных «булыжников» или блоков с пиленой поверхностью, но в средине обязательно должна быть основа из стального или железобетонного сердечника.

Источник freepatriot.club

По такому же принципу делают и опоры из гиперпрессованных блоков с поверхностью под натуральный камень.

Источник vest-beton.ru

Сразу надо сказать, что каменные заборы – это отдельная категория ограждений. По сути, они сродни стенам из кирпича или блоков, но в отличие от последних, армирование происходит не закладкой сетки в кладочный шов, а усилением столба металлическим профилем. Считается, что пролет в виде стенки, сложенной в один кирпич, достаточно прочен за счет перевязки кладки и несущих способностей боковых опор, если он имеет длину и высоту не более трех метров. Поэтому выбор ширины и глубины залегания ленточного фундамента для каменного забора определяют по стандартному алгоритму.

Для столбов из дерева, металла и железобетона есть разные подходы к выбору размера подземной части. В первую очередь рекомендации зависят от типа грунта.

Пучинистые грунты требуют, чтобы подошва опоры залегала ниже уровня промерзания – иначе ее просто начнет «выдавливать» наверх при замерзании почвенной влаги.

Источник jon-bet.ru

В плотных грунтах установка столбов под забор допускается с подземной частью равной 1/3, а в рыхлых – 1/2 от надземной части. Но это справедливо, если пролеты не сплошные, и на них не воздействуют ветровые нагрузки.

В любом случае, специалисты применяют углубленные методики расчета, которые, с большой долей вероятности, покажут цифры, отличающиеся от полученных в результате упрощенных вычислений.

Читайте также:

Расчет этой характеристики нормирован соответствующим СНиП, в котором учитывают регион и статистические показатели по скорости ветра на разной высоте. Есть методика расчета и для сплошных стен высотой до 5 м, куда попадают и заборы с глухими пролетами.

Источник kursremonta.ru

Методика непростая, но давление ветра можно приблизительно оценить и самому по простой формуле:

W= 0.5*1.265*v², где 1.265 – это плотность сухого воздуха на уровне моря при нормальном давлении (кг/м3), а v – скорость ветра (м/с).

Результат получается в Па, и чтобы его перевести в кг/м², надо умножить на поправочный коэффициент 0.10197.

При максимальной скорости ветра 30 м/с на 1 квадратный метр сплошного пролета будет давить около 58 кГс. То есть при ширине пролета 2.5 м и высоте 2 м, столб будет воспринимать крутящую нагрузку в 290 кГс. Чтобы определить глубину подземной части столба, этот крутящий момент умножают на аэродинамический коэффициент 0.8 (у земли скорость ветра падает) и делят на константу 225 (коэффициент момента сопротивления). Результат равен 1.3 м, что уже не удовлетворяет рекомендациям даже при наличии на участке плотных грунтов, и чтобы выйти на глубину подземной части в 1 м, ширину пролета необходимо уменьшить до 2 м.

Источник pinterest.ru

Большинство рекомендаций как правильно установить столбы для забора по длине пролета сводятся к выбору между 2.5 м и 3 м. Если сделать меньше, то это увеличит стоимость забора, больше – снизит его прочность и приведет к тому, что столбы придется закапывать еще глубже. А так как длина пролета влияет на нагрузку, то важно правильно выбрать размер сечения опоры и способ ее установки в грунте.

Существуют нормативы расчетного сопротивления грунта. И эту характеристику своего участка надо знать.

Чтобы выбрать оптимальное значение пролета, диаметр круглой опоры или сторону квадратного профиля принимают равным какому-то рекомендованному размеру: для тяжелых оград – до 20 см, для легких – до 10 см. Также предварительно выбирают длину пролета.

Источник inex-build.com

Затем вычисляют нагрузку от всех материалов, которая приходится на одну опору. А это вес столба плюс пролета (по половине с каждой стороны). Полученное значение суммируют с ветровой нагрузкой, добавляют 20% для надежности, а затем делят на площадь сечения столба (в см2). Результат должен быть выше нормативной характеристики грунта на 10%.

Если не так, то надо либо уменьшить длину пролета (или высоту забора), либо увеличить площадь опоры, которая выступает в роли столбчатого фундамента.

Во втором случае обычно диаметр столба или сечение прямоугольного профиля не меняют, а проводят бетонирование подземной части или делают «пятку» у опоры.

Читайте также:

Этот материал выбирают для деревянных заборов. И дело не в эстетике, а в непродолжительном сроке службы деревянного столба, который «переживут» любые металлические ограды. Кроме того, такой вид опоры лучше использовать для невысоких ограждений или штакетника, чтобы нагрузки были соразмерны прочности материала, а подземная часть – небольшой.

Источник stroy-dom-svoy.ru

Если в качестве столба применяют бревно, то оно обязательно должно быть ошкурено.

В любом случае всю подземную часть бревна или бруса надо обработать мастикой на основе битума, чтобы защитить древесину от воздействия почвенной влаги. Еще лучше перед нанесением обмазочной гидроизоляции обжечь поверхность паяльной лампой – термообработка закрывает поры, через которые вода проникает в дерево, а сама древесина становится «непривлекательной» для микроорганизмов (грибка, плесени).

Наиболее распространенный вариант – установка металлических столбов для забора.

Существующий на рынке ассортимент готовых изделий разделяется на три типа профиля: круглый, квадратный и прямоугольный. Фабричные металлические столбы уже имеют приваренные площадки для крепления прожилин и заваренные с двух сторон торцы, чтобы внутрь не попадала дождевая вода. Как правило, вся поверхность уже загрунтована, но это не отменяет дополнительную обработку подземной части битумной мастикой, а надземную часть все равно необходимо окрасить – только в этом случае столб не будет ржаветь и прослужит долго.

Источник adrum.ru

Самые дорогие готовые столбы выпускают с защитным цинковым покрытием, и изготовитель обычно предлагает к ним в комплект поперечные лаги, систему крепления и дополнительные аксессуары.

Источник www.doka-metal.ru

Единственный недостаток фабричных столбов – фиксированная длина и размеры сечения. Они могут быть недостаточными или избыточными для конкретных условий. Поэтому иногда есть смысл поискать, где можно изготовить опоры под заказ – обычно этим занимаются небольшие компании с собственным производством. Главная задача, которую остается решить проектировщику – какая должна быть толщина стенки у таких железных столбов для забора.

Расчет прочности балки с одним защемленным концом – стандартная задача из сопромата. И специалисты уже давно подсчитали, что для максимальной длины пролета в 3 м, сплошного настила из профлиста и предельных ветровых нагрузках, достаточно профиля 80х80 мм или круглой трубы с такой же площадью сечения при условии толщины стенки 3 мм.

Про ошибки при строительстве заборов смотрите в видео:

Но если посмотреть предложения на рынке готовых опор, то можно увидеть, что на практике чаще применяют трубы с меньшими размерами профиля, а стандартная толщина стенки равна 2 мм. Это далеко не всегда признак неправильных расчетов – просто здесь учитываются и дополнительные факторы:

• рельеф участка, растительность, соседние заборы и строения снижают силу ветра;
• строго перпендикулярно плоскости пролета, тем более в полную силу, ветер дует достаточно редко, а если это случается, то ненадолго – направление движения воздуха часто меняется;
• глухие пролеты обычно имеют длину не более 2.5 м.

В отличие от металлических, этот вид опор насчитывает несколько вариантов:

• «Виноградные» – самые простые. Применяют для ограждений дачных участков сеткой рабицей. Так называют, потому что используются в качестве опор для подвязки лозы.
• Столбы с пазами входят в фабричные комплекты железобетонных декоративных «еврозаборов».

Источник zemeljka.ru

• Комплекты из столбов и нижней бетонной перемычки – для комбинированных ограждений.

Источник durvisriga.lv

• Опоры, изготавливаемые на месте, путем заливки раствора в опалубку с уложенным армирующим каркасом.
• Заливка асбестоцементных труб по принципу несъемной опалубки.

В видео смотрите примеры, как делаются опоры для красивых заборов:

Столбы для любого ограждения, надо тщательно просчитывать, особенно это касается каменных заборов, для которых нужен фундамент. Главное, чтобы его несущие способности соответствовали виду забора, а установка была проведена по всем правилам – от схемы раскладки до величины заглубления и способа установки в грунте. Если не учесть все факторы, то уже в течение сезона можно получить перекошенную ограду, которую придутся полностью переделывать.

Источникссылка

Построить забор на влажном грунте, подверженном воздействию такого явления, как морозная пучинистость, – нелегкая задача для владельцев загородного дома и дачного участка. Зачастую это настоящая проблема: в холодное время года грунт напитывается влагой, что приводит к его увеличению в объеме и выталкиванию наверх вбитых опор и залитого фундамента. Разберемся, как ставить столбы и что делать, если они покосились.

ВОЗ опроверг теорию начала пандемии: утечка из лаборатории в Китае не источникЧтобы не мерзли: люди показали, как приодели своих питомцев (фото)5 ошибок худеющих: не забываем об углеводах и хвалим себя за каждый успех

По мнению опытных форумчан, в таком вопросе нельзя ограничиться поиском универсального решения. При бездумном использовании чужого удачного примера или совета «бывалого» для владельца новенького ограждения существует риск при первом похолодании обнаружить приподнявшиеся или покосившиеся столбы.

Новое открытие ученых: Стоухендж возвели из обломков более старого памятникаПолное солнечное затмение в 2020: как это было (фото)Лайфхак должна знать каждая хозяйка: чищу рыбу за минуту (беру кухонную терку)

Широкое распространение получил такой вариант борьбы с пучением от мороза, как заглубление заборных столбов ниже, чем глубина промерзания. В таком случае пятка столба снизу не подвергается давлению промерзшего расширяющегося грунта.

Важные моменты

Следует учесть, что вышеперечисленные советы не всегда позволяют найти кардинальное решение проблемы. Во время сезонного промерзании грунта особое значение следует уделять боковым силам пучения, оказывающим давление на поверхность столба по касательной.

Здесь не поможет простое бетонирование, оно лишь поспособствует увеличению площади приложения силы. И это приведет к выдавливанию столба и бетонной «юбки» вместе взятых.

Для снижения касательного пучения некоторые строители советуют бетонировать столбы, обеспечивая их помещение внутрь гильзы, основу которой составляют рубероид или пластиковые трубы.

Кипр с 1 марта откроет границы для граждан 56 стран, в том числе РоссииПума пришла и поселилась, когда хозяев дома не было: случай в СШАОни идеальные: как выглядят российские спортсменки вне тренировок

Но, по мнению других участников форума, даже если заливать бетоном глубоко заглубленные столбы, в условиях пучинистого грунта это излишне рискованно. Вариант затратный и трудоемкий. Для создания забутовки столбов лучше использовать не подверженные пучению материалы – песчано-гравийную смесь, щебень, крупный песок.

Двухминутное упражнение, которое вернет обоняние: для переболевших коронавирусомИдеи красивых и торжественных причесок, которые можно сделать маленькой девочкеСтарое домино пригодилось в важном деле: соорудил необычный декор на стену

Особенности разных материалов

Насколько сильно заглублять столб, можно определить по высоте и типу будущего забора, характеру грунта, весу ограждения. Для легких заборов, например из сетки-рабицы, можно ограничиться забиванием столбов, а для массивного металлического забора желательно выполнить их бетонирование.

В случает с деревянными столбами важно понимать, что они неустойчивы к влиянию влаги, что приводит к перекосу или прогниванию такого материала. Тогда для выравнивания столбов понадобится заменить прогнившие элементы новыми.

Если принято решение оставить старые столбы, важно установить степень их прогнивания и диаметр повреждений. Если ситуация не критична, можно ограничиться очисткой, тщательным просушиванием и обработкой древесины с помощью медного купороса и пропитки.

Длина, на которую необходимо заглублять столбы, не должна быть менее 170-200 см. Если поднять их выше, чем рассчитанная глубина промерзания, то влага окажет свое влияние, и понадобится в каждый весенний сезон забивать их обратно.

Советы профессионала

По мнению менеджера строительной компании, столбы не должны залегать выше уровня, на который промерзает грунт в зимний период, – полутора метра. Оптимально заглубить его на 170-200 см. Перед разбивкой всей ленты фундамента лучше всего откопать один из столбов и определить глубину его реального углубления. Потом уже можно завершить заглубление столбов.

Если планируется установка забора тяжелого вида, рекомендуется пользоваться ленточным фундаментом. Если фундамент старый и растрескавшийся, потребуется его полная разборка с последующим бетонированием.

Особенности ленточного фундамента

По ширине бетонная лента фундамента должна быть не менее 25-30 см (в зависимости от того, какая по ширине секция ограждения и опора) при глубине 50-60 см.

Если же столбы используются как опора, понадобится выполнить бурение лунок на расстоянии 2,5-3 м не менее чем на 40 см вглубь. Дно каждой такой лунки засыпают песком на толщину 10 см и вставляют столбы.

Основание фундамента создают в виде подушки из 10 см песка и 10 см щебня. Далее создают опалубку, поверх которой заливают цементно-бетонный раствор в виде ленты, не забывая проармировать ее стальным прутом, диаметр которого составляет 8-10 мм. Такие условия обеспечат устойчивость фундамента перед разрушениями при неравномерных нагрузках».