Как заливать столбы для забора бетоном без щебня своими руками : Пропорции- Пошагово — Обзор +Видео

Содержание статьи

Оба варианта можно применять на тяжёлых пучинистых почвах. По словам знатоков, бутование препятствует пучению, образуя дренажный слой, который отводит воду в почву. Забивание столба ниже уровня промерзания грунта так же способствует его фиксированному положению в случае морозов. Почва скользит по столбам, сначала поднимаясь, а потом опускаясь.

Старый дедовский способ

Это самый древний способ, который используется людьми с незапамятных времён и является самым дешёвым. Заключается он в установке деревянных столбов без бетонирования. Их нужно предварительно подготовить к погружению в почву, чтобы они простояли как можно дольше. Для этого подходят следующие способы обработки, которые можно совместить:

• обжиг (обугливание) деревянного столба – в процессе горения дерево обугливается, закупоривая древесные волокна, что в дальнейшем защищает его от воздействия влаги и гниения;
• обработка столба горячей смолой или смесью смолы и солярки – создаёт защитный слой, который препятствует проникновению воды;
• обмазывание столба размоченной глиной – она защищает столб от влаги и консервирует древесину (после обмазывания столб желательно просушить).

Деревянные столбы нужно обязательно обрабатывать на 20 см выше того уровня, где они будут входить в землю. Именно в этой части дерево подвергается воздействию воды, из-за чего может портиться. Если надёжно защитить столбы из дерева в указанной части, они простоят очень долго. Доказательством тому могут послужить многовековые деревянные дома, построенные на обожжённых дубовых сваях. Установку столбов можно производить, засыпая их глиной, землёй или песчано-гравийной смесью с дренажом на дне отверстий.

И напоследок небольшой лайфхак для деревянных столбов. Самым долговечным вариантом их использования является установка на металлические анкера, которые бетонируются в грунте. То есть столб состоит из бетонной подземной части, анкера в ней и деревянной части вверху. В итоге столб из дерева крепится выше уровня земли, что избавляет его от воздействия воды. При должной обработке такого столба (особенно в нижней части) и своевременной его подкраске, он будет служить очень долго (как минимум, несколько десятилетий).

На сильно пучинистых грунтах столбы не нужно бетонировать до уровня земли. Если сделать это ниже нулевой отметки на 50-70 см, силы пучения, которые больше всего проявляются в этом слое, не смогут подцепить и вытолкнуть столб вверх. Промежуток в 50-70 см следует засыпать песчано-гравийной смесью. Она меньше подвержена пучению и под давлением окружающей почвы склонна скользить по столбу. На этом промежутке металлический столб нужно обязательно обработать от коррозии.

Секрет более прочной связи столба с бетоном

Для того чтобы металлический столб крепче держался в забетонированной части, нужно сделать дополнительные крепления. Варианты таких креплений на нижней части столбов:

• Разрезать металлический столб в виде буквы «Н» и отвернуть образовавшиеся концы под углом в 90 градусов. При этом у столба появятся «ушки» (по два с противоположных сторон). Это самый рациональный вариант, который позволяет обойтись без сварки.
• Приварить к нижней части столба два небольших куска арматуры (лучше перпендикулярно). Вариант для тех, кому проще воспользоваться сваркой.
• Сделать прямоугольный вырез в профильной трубе на расстоянии 12-15 см от края нижней части. Длина выреза произвольная (тоже можно 12-15 см). Это самый простой вариант, который позволяет бетону попасть внутрь столба и тем самым дополнительно укрепить его. Выдернуть такой столб будет практически невозможно.

Благодаря таким креплениям столб лучше сцепится с бетоном, его не вытянет сильным порывом ветра или другим воздействием.

Как установить столбы ровно в одну линию?

Для этого необходимо правильно натянуть металлическую проволоку или верёвку (ещё говорят, струну или шнурку), расположив её не в нижней, а в верхней части столбов. Натяжение нужно делать от одной угловой точки до другой, располагая концы на уже установленных столбах. Для большего удобства и контроля можно натянуть струну сразу вверху и внизу. Но этого можно не делать, потому что каждый столб всё равно проверяется по уровню, а место его расположения точно определяется с помощью отвеса.

Если протяжённость забора очень большая, между крайними угловыми точками устанавливают ещё один столб, который поддерживает струну, не давая ей провисать. Для её закрепления на столбе можно прихватить гаечку. В таком случае она не будет сдвигаться, точно показывая идеальную линию.

Как сэкономить на металлических столбах для забора?

Рассмотрим данный вопрос в контексте нашей сегодняшней темы. Поскольку поставленная задача – это уход от воздействия сил пучения, нам придётся использовать для забора довольно длинные столбы. Чаще всего они бывают металлическими. Как же сэкономить на таких столбах? Решение данной задачи простое и очевидное: взять трубы меньшей длины и удлинить их прутами арматуры. Приваренная часть будет располагаться под землёй.

Для того чтобы дополнительно сэкономить за счёт цены на арматуру, её можно купить в пунктах приёма чёрных металлов. Экономия за счёт такого решения тем больше, чем толще берутся трубы для забора (соответственно, выше их стоимость). Арматуру удобнее приваривать с внешней стороны. Для этого можно использовать по 4 прута на квадратные столбы и по 3-4 на круглые. Для того чтобы добавленная часть имела нужную форму, в конце (а при большой длине и посередине) нужно приварить отрезки такой же трубы длиной по 5 см.

При полном бетонировании столбов (без засыпки песком и гравием) добавить с помощью арматуры можно довольно значительные промежутки – в подземной части достаточно оставить по 50 см трубы, доварив остальное арматурой. Кроме того, к пучку из прутов можно перпендикулярно приварить пару небольших кусков для лучшего закрепления в бетоне.

Дополнительные меры, которые защитят от сил пучения

Если вы проживаете в регионе, где силы морозного пучения «творят чудеса» и бьют рекорды, возьмите себе на заметку следующую информацию. Для того чтобы защитить столбы от выпирания, нужно позаботиться о ликвидации хотя бы одного из факторов – наличия воды или воздействия сильных морозов. То есть вам нужно защитить определённое пространство возле столбов от насыщения водой или/и промерзания. Конечно же, по сравнению с обычными способами, это более трудоёмко. Но кому-то такие действия помогут спасти забор и обезопасить себя от лишних трат в дальнейшем.

Ограничить поступление воды можно с помощью дренажной системы, подобной той, которую используют для отвода воды от фундамента. А снизить воздействие морозов – путём утепления почвы вокруг столбов с применением пенопласта. Об этих секретах знают не все строители и владельцы домов. Мотайте на ус и применяйте.

Присоединяйтесь к нашей группе в Facebook

Самый правильный вариант крыльца — это когда его фундамент отлит вместе с домом. В таком случае проблем практически не бывает. Иногда при планировании здания про него забывают. Тогда крыльцо к дому пристраивают. Делают пристройку в основном из трех материалов: древесины, металла и бетона. Если дом кирпичный, могут сложить его из кирпича. Еще вариант — сделать из строительных блоков с последующей отделкой. В любом случае, планируя сделать крыльцо своими руками, сразу надо решить, какой делать фундамент и связывать его или нет с основанием здания.

Как рассчитать параметры

Сначала надо определиться с тем, в какую из сторон будут уходить ступеньки. Они могут быть с одной, двух или трех сторон. Определяете это исходя из личных предпочтений и финансов, которые можете/хотите выделить на строительство. Высота высота крыльца зависит от высоты цоколя и должна быть на 50-70 мм ниже края дверного полотна. Эта небольшая ступенька не позволяет осадкам попадать внутрь дома. Пожалуй, более важно, что она не дает заблокировать двери, если крыльцо от морозного пучения поднимется вверх (если двери открываются наружу).

Определяем размеры верхней площадки

Планировку крыльца начинают с определения размеров верхней площадки. Если двери открываются наружу, у вас должна быть возможность стоя на площадке открыть двери. То есть глубина ее должна быть на 30-40 см больше ширины дверного полотна. По рекомендациям ГОСТа размеры площадки должны быть в 1,5 раза больше ширины дверного проема. Больше можно — меньше- нежелательно — неудобно.

Если двери ваши шириной 80 см, то глубина верхней площадки по самому минимуму — 120 см. Ее ширину определяете исходя из вкусов и пропорций дома, но она точно должна быть больше чем ширина дверного проема.

Считаем количество и размеры ступеней

Высоту крыльца вы знаете: на 50-60 мм ниже дверного полотна. Рекомендованная высота ступени (подступенок) — 15-20 см. Делите высоту крыльца на высоту степеней, получаете примерное количество ступеней. Число редко получается целым. Оставшиеся сантиметры можно разделить между всеми ступенями или сделать одну их них выше. Еще один вариант — сделать небольшую ступеньку внизу, хотя это может быть неудобно.

Добрый день, уважаемые читатели, гости, друзья. Мы с Дашей уже несколько дней отдыхаем на даче. В те дни, когда нет дождя мы развлекаемся на огороде: я на картошке, Дашка не бабуте ? Дедушка сделал ей подарок и купил огромный спортивный батут. Вот счастья Праздничный портал юбилей-на-бис Когда собралась компания и душа требует веселья, на помощь приходит игра Кто я? Смех, радость и активизация мыслительных процессов – все это ожидает вас при угадывании, кем вам пришлось стать во время игры. На лоб клеится бумажка с названием предмета, к Игра настольная “Принцессы Эта настольная игра девочек перенесет их в чудесный мир, где царит волшебство и всегда побеждают любовь и доброта. Шесть самых прекрасных героинь Уолта Диснея – принцессы Ариэль, Белль, Аврора, Белоснежка, Золушка и Жасмин – приглашают маленьких принцесс Что обозначает дух святой Христианство воспринимает бога своего как единого, но при этом представляется он тремя лицами – Отцом, Сыном и Святым духом. То есть Святой дух является одной из ипостасей Творца, являющейся частью Святой Троицы. Вновь обратившимся в христианскую веру сра Популярное

2021-05-17 15:10:21	Мир стоит до рати, а рать до мира
2021-05-05 16:41:53	Алгоритм бюффона для определения числа пи
2021-04-25 14:32:11	Эффективный заговор на богатство
2021-04-25 14:32:11	Почему я не могу выйти замуж: что делать, как узнать дату замужества
2021-04-25 14:32:11	Мужчина-Скорпион и женщина-Овен: совместимость
2021-04-15 13:51:32	Церковь Спаса Преображения
2021-04-15 13:51:32	Использование сильной молитва для избавления от псориаза
2021-04-05 06:49:00	Что делать если тебя обзывают и дразнят: рекомендации психолога
2021-04-05 06:49:00	Пограничники – это жертвенные войска Рассказ о профессии пограничника
2021-04-05 06:49:00	Куприн кадеты Куприн кадеты краткое содержание

Новое

2021-04-05 06:49:00	Гражданские фильтрующие противогазы
2021-03-26 19:09:36	Во сне иду по снегу — как правильно расшифровать по сонникам
2021-03-26 19:09:36	Соленая рыба во сне – к слезам или к деньгам
2021-03-26 19:09:36	Толкование сновидения про свадьбу
2021-03-16 10:15:09	Играть в игру 5 ночей с собой
2021-03-16 10:15:09	Игры для влюбленных пар: разные варианты и подробное описание правил
06.03.2021	Год Крысы по китайскому гороскопу: какие они – люди-Крысы?
06.03.2021	Жизнь первобытных людей Как жили первые люди
24.02.2021	Как правильно хранить тыкву зимой в домашних условиях Все о тыкве рецепты хранения
24.02.2021	Фридрих Ницше: цитаты о вечном Изречение немецкого философа фридриха ницше
15.02.2021	Анализ одной античной драмы
05.02.2021	как защитить себя в период эпидемии?

Способы установки опор для забора

Оптимальный для каждого конкретного случая вариант подбирается в зависимости от типа забора, величины нагрузки, которую он оказывает на опоры, вида грунта и, наконец, от желания и материальных возможностей застройщика.

Если Вы не знаете, где купить бетон, заказать доставку до объекта или арендовать спецтехнику, обращайтесь в Навигатор!

Важно отметить, что бетонирование непосредственно деревянных столбов не осуществляется. Деревянные столбы необходимо вставлять в забетонированные металлические или асбоцементные трубы.

• Сухое бетонирование. Этот способ заключается в забивке столба для забора или ворот в пробуренную скважину со смесью песка и щебня. Смесь поливается водой и трамбуется. Недостатком этого варианта является возможность расшатывания забора в случае, если он оказывает сильную нагрузку на опоры. Сухое бетонирование не применяется при значительных размерах секций ограждения и наличии большого количества металлических элементов на заборе.
• Точечное бетонирование — один из наиболее часто применяемых способов, экономичный и довольно эффективный.
• Самым надежным, но и самым дорогостоящим и трудоемким способом, является устройство ленточного фундамента под опоры забора.

Последние два варианта установки столбов имеют ряд преимуществ:

• металлический столб защищен бетонным слоем от коррозии;
• опора не шатается в грунте;
• долговечность конструкции.

Эти способы могут оказаться малоэффективными при близком расположении к поверхности земли грунтовых вод. При весеннем таянии снега обильное водопоступление может стать причиной выдавливания бетонной конструкции из грунта. Опора выходит совместно с растрескавшимся бетоном.

Давайте вместе узнаем, как выбрать бетон для фундамента и какие критерии выбора.

Хотите построить дом из ячеистого бетона? Здесь вы узнаете его достоинства и недостатки.

Посмотрите наш прайс-лист на электросварные трубы — лучшее сочетание цены и качества в Санкт-Петербурге.

Виды воздействий, оказываемых на опоры ограждения

Для разных видов местности и характеристик грунтов существуют индивидуальные особенности технологии бетонирования. Для правильного подбора технологических операций необходимо знать природу сил, оказывающих воздействие на бетонную конструкцию, расположенную под поверхностью грунта, в различные сезоны года.

• Летом фундамент испытывает два типа воздействия — вес забора и силу сопротивления грунта.
• Зимой фундамент начинает испытывать сильное влияние со стороны расширяющегося при замерзании грунта. С увеличением глубины промерзания растет и сила выталкивания, которая стремится выдавить бетонную конструкцию вместе с опорой.
• Весной происходит неравномерное оттаивание грунта на различных участках, что может привести к выпиранию столбов и деформации или даже разрушению ограждения.

Учитывая все перечисленные особенности поведения бетонных конструкций в зависимости от промерзания грунта, при бетонировании необходимо соблюдать основное правило — фундамент должен заканчиваться на глубине, которая больше глубины промерзания грунтов.

Технология точечного бетонирования

Устройство фундамента под опоры необходимо начинать после окончательной проверки правильности установленных границ. Скважины должны быть пробурены таким образом, чтобы внешний край забора стоял на границе со смежным участком.

В условиях грунтов, где максимальная глубина промерзания достигает 1,3 м, а уровень расположения глубинных вод — 1,5 м, пробуривается отверстие глубиной 1,4 м.

Основную часть работ можно производить садовым буром. Но оптимальным инструментом для окончания данной операции является бур «ТИСЭ», обладающий возможностью расширять углубление на дне скважины. Это анкерное расширение препятствует выталкиванию бетонной конструкции силами пучения при неравномерном замерзании и оттаивании грунтов.

На дне пробуренной скважины устраивается песчаная подушка высотой приблизительно 300 мм. В скважину вставляется сформированная из рубероида защитная гильза. В гильзу вбивается столб пяткой вниз, с помощью уровня его положение необходимо скорректировать. Заливается бетон марки М 300 или бетон, перемешанный с кирпичом и битым щебнем.

Необходимо еще раз проверить вертикальность установки столба, так как после застывания раствора бетона изменить его положение уже не удастся.

Точечное бетонирование опор при высоком уровне грунтовых вод

Бетонирование столбов под забор или ворота может сильно усложнить высокий уровень грунтовых вод. Существует несколько способов решения этой проблемы — рассмотрим один из них.

Закладка бетона прямо в грунтовые воды, появившиеся в пробуренной скважине — не самый оптимальный вариант. Для изоляции укладываемого бетона от глубинной воды на конец защитной трубы из рубероида необходимо надеть большой полиэтиленовый мешок. Собранная конструкция вставляется в скважину. Вверху устраивается низкий опалубочный ящик, препятствующий разворачиванию рубероидной трубки.

При укладке бетонная смесь плотно прижимает рубероид к стенкам скважины. Скопившаяся на дне вода вытесняется вверх. Складки полиэтиленового пакета расправляются, все промежутки заполняются бетоном, изолированным от грунта и глубинных вод.

В качестве воронки для бетонирования скважины применяют старое ведро без дна. Заливаемый бетон периодически штыкуется при помощи длинной рейки.

Ленточное бетонирование

Для не очень тяжелых ограждающих конструкций и при благоприятных характеристиках грунтов для закрепления опор используют мелкозаглубленное ленточное бетонирование.

Даже при мелкозаглубленном бетонировании насыпные и почвенные слои основанием служить не могут из-за их малой несущей способности. Они убираются до появления таких пластов грунта, как пески, супеси, глинистые слои или суглинки.

Важным фактором при выборе грунта для основания ленточного фундамента является пучинистость грунта. К пучинистым относятся мелкозернистые и пылеватые пески, к условно-пучинистым — глинистые грунты, которые изменяют свои показатели по мере насыщения водой.

Какие методы контроля прочности бетона являются наиболее современными и надежными.

В этой статье описаны основные способы и особенности зимнего бетонирования.

Узнайте по этой ссылке наши цены на лист холоднокатаный.

Идеальным основанием для фундаментов являются крупнозернистые, скальные, обломочные грунты. Часто участки пучинистых грунтов удаляют, заменяя их слоями песка или гравия, которые смачивают водой и уплотняют.

Для устройства мелкозаглубленного фундамента выкапывают траншею по периметру ограждения шириной 200 мм на глубину 400 мм. В местах установки столбов пробуриваются скважины на 400 мм. Из рубероида изготавливают гильзы высотой 400 мм и диаметром, равным диаметру скважины. В скважины вбиваются столбы при постоянном контроле их вертикальности. Вокруг них изготавливается армирующий пояс.

Ямы и траншея на высоту 250 мм засыпается слоем песка и щебня. Засыпанная смесь поливается водой и тщательно трамбуется. Таким образом, остается свободным пространство траншеи высотой 150 мм.

На дно траншеи укладываются арматурные прутья диаметром 10-12 мм в два ряда на расстоянии 50 мм от стенок. Верхние два ряда арматуры укладываются на расстоянии 100 мм над уровнем земли. Между собой арматура связывается вязальной проволокой или соединяется сваркой.

В качестве опалубки можно использовать обрезные пиломатериалы или специальную съемную опалубку.

Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать воздействие бетонной смеси на нее.

Заключительные операции бетонирования ленточного фундамента

После застывания бетонной смеси, которое наступает приблизительно через неделю после ее заливки, необходимо произвести работы по обеспечению гидроизоляции фундамента. Для этого после аккуратного снятия опалубки боковая поверхность бетонного элемента покрывается специальными составами.

В качестве гидроизоляции используют:

• традиционные битумные мастики;
• рубероид;
• полимерные гидроизолирующие смеси, предназначенные для фундамента.

По окончании работ необходимо засыпать оставшиеся пазухи. Для этих целей используется песчаная засыпка, которая трамбуется очень аккуратно, чтобы избежать повреждения гидроизоляционного слоя.

Окончательное застывание смеси наступит через 3-4 недели после ее заливки. В основном, длительность этого периода зависит от климатических условий. Поверхность фундамента во время твердения должна быть защищена от атмосферных осадков.

Правильный выбор способа укрепления опор для забора, соблюдение технологии его осуществления, приобретение качественных материалов послужат гарантией долгой и надежной службы ограждения любого типа.

Необходимые инструменты

Шлифовальная пастаТрамбовкаВальцовочный станокТерка металлическаяТерка войлочнаяПоказать все

Бетонирование столбов для забора – крайне ответственное мероприятие. От качества выполнения данной работы зависит надежность и долговечность всей ограждающей конструкции. Поэтому подойти к монтажу столбов надо так же серьезно, как к постройке фундамента для дома.

Виды бетонирования столбов

Бетонируются, как правило, металлические опоры, деревянные столбы непосредственно бетоном не заливаются, так как если такая опора сломается, то поставить другую на её место не получится, придется разбивать бетонное литье. Для них монтируются стальные или асбестовые «стаканы», с возможностью последующей замены деревянного бруса.

На данный момент применяют несколько способов заливки опор:

• точечное бетонирование, самое оптимальное по отношению цена-качество;
• частичное бетонирование, дешевле точечного, отличается тем, что раствором заливают только верхний участок земли, остальная часть конструкции просто находится в земле. Основной недостаток – выдавливание опор при пучении почвы при сильных морозах, что портит вид и одновременно ослабляет устойчивость всей конструкции;
• ленточный монтаж, является самым дорогим, но самым надежным вариантом, фактически лишен недостатков;
• сухое бетонирование, дешевле точечного, однако при сильных ветровых нагрузках столбы подвергаются раскачиванию, что впоследствии ослабляет их устойчивость.

Фото установки столбов для забора, smooth-on.com Фото забетонированного столба для забора, tractorbynet.com Фото как правильно бетонировать столбы для забора, cykjnamibia.wordpress.com На фото – один из способов бетонирования столба для забора, buildipedia.com Фото сухого бетонирования столбов для забора, diynetwork.com

Как правильно бетонировать столбы для забора – подготовительные работы

Первоначально проводится замер будущего ограждения, отталкиваясь от длины забора и его вида, рассчитываем количество будущих столбов. Рекомендуемое расстояние между столбами при монтаже забора из профнастила составляет 2-2.5 метра. Если забор будет более легким, к примеру, натяжная сетка рабица, то расстояние для секций можно увеличить до 3-4 метров. Любое другое навесное ограждение тяжелее профнастила (волновой или плоский шифер) требует уменьшения длины будущих секций забора, что влечет за собой увеличение количества столбов.

Вторым шагом является разметка. Длину каждой стороны участка делят на длину секции будущего забора и прибавляют один, таким образом получают число столбов. Если получившееся число не целое, то надо уменьшить длину пролета. К примеру, участок имеет ширину 9 метров, и планируется ограждение из профнастила, с длиной секции 2,5 метра, рассчитаем количество несущих частей:

Читайте еще:   Отмостка при свайном фундаменте – стоит ли делать?

9/2.5+1=4.6 штук

получаем не целое количество, целесообразно смонтировать 5 столбов, тогда длина секции будет:

9/(5-1)= 2.25 метра

Производим замеры и ставим метки на месте установки конструкции. Необходимо заранее учитывать наличие ворот или входной калитки в будущем заборе. Их ширина существенно отличается от размера секции, из-за чего изменится и общее количество опор. Ширина калитки обычно составляет 1-1.2 метра, а въездных ворот для авто 3-3.5 метра.

Третьим этапом является бурение или выкапывание ям для наших колонн. И тут начинается самое интересное, а именно, надо вспомнить уроки географии за 5-6 класс, а если точнее, то климатический пояс, в котором мы находимся и виды почвы в нашем крае. От этих двух параметров зависит глубина промерзания грунта в зимний период. Замерзая, влажная осенняя почва будет набухать и вспучиваться, выдавливая на поверхность все, что находится выше глубины промерзания.

Бетонирование столбов для забора – частичная заливка

Для частичного бетонирования колонн отлично было бы иметь мобильный мотобур, он сделает аккуратное цилиндрическое отверстие, ну, а если его нет, то используем шанцевый инструмент (пехотная лопата или мотыга). Бурим отверстие диаметром в 1.5-2 раза больше диаметра столба, глубина отверстия должна составлять чуть больше 1/3 части от общей высоты несущей конструкции. То есть при высоте забора 2 метра длина зарываемой части будет составлять 1 метр, поэтому бурим глубину 1.2-1.3 метра.

Далее вставляем в отверстие столб, выравниваем его строго вертикально, применяя уровень или отвес, а после засыпаем отверстие землей на половину или две трети, плотно утрамбовываем грунт. Оставшуюся часть заливаем бетонной смесью. Такой способ повсеместно использовали при строительстве детских площадок при многоквартирных панельных домах в конце 80-х годов. Когда роль столбов выполняет труба или квадрат, не забудьте заглушить её верхний край, хотя бы донышком от пластиковой бутылки, это предотвратит попадание влаги внутрь конструкции.

Монтируем столбы точечным методом

При точечном способе монтажа мы опять-таки бурим или копаем отверстие соответствующей глубины. Дно ямы устилаем подушкой из мелкого щебня, песка, шлака или смеси из этих компонентов. На один край стальной трубы привариваем пяту, для большей устойчивости будущей конструкции. В роли опоры может служить как плоский лист, размером немного больше, чем диаметр столба, так и приваренные в виде решетки арматурные прутья.

Читайте еще:   Фундамент под веранду к дому – строим с минимумом проблем!

В случае, когда на месте стройки высокий уровень грунтовых вод, для качественного монтажа требуется сделать герметичный «стакан» из влагонепроницаемого материала, к примеру, рубероида. Лист рубероида скручиваем кольцом, высотой на 20 сантиметров большей, чем глубина отверстия, это необходимо, чтобы вода, вытесняемая бетоном при заливке, не попала в раствор. На один край «стакана» надеваем обычный пакет из супермаркета, главное, чтобы он был целым. Затем скотчем плотно и герметично изолируем шов. Опускаем «стакан» в отверстие, после чего производим обычный монтаж столба.

На фото – установка заборного столба в яму, diyprojectblog.com На фото – бетонирование заборного столба, hgtv.com Фото подготовки к бетонированию столба для забора, scientilosopher.blogspot.com Фото выкапывания ямы для столба, abritofhappiness.blogspot.com Фото заполнения ямы, где установлен столб для забора, hgtv.com

Ленточная установка столбов

Ленточный монтаж бетонных столбов подразумевает частичное литье забора. Кроме отверстий для столбов, по всей длине будущего ограждения роется траншея, глубиной 40 сантиметров, шириной 10-40 сантиметров, это зависит от материала будущих пролетов. Под шиферный забор и забор из профнастила делаем уже. Если планируется возведение кирпичной кладки, тогда делаем пошире, по размеру кирпича. Глубину отверстий для несущих опор можно вдвое уменьшить, так как ветровую и весовую нагрузку на себя будет частично забирать ленточный фундамент.

Читайте еще:   Опалубка для фундамента – делаем самостоятельно с минимумом затрат

Строим опалубку для конструкции, дно траншеи и отверстий под столбы засыпаем подушкой, состав которой аналогичен применяемой при точечном монтаже, высотой 10 сантиметров. Каждые полметра вбиваем в землю стальные прутья в шахматном порядке. Длина прута должна быть такой, чтобы после заглубления он не шатался, а его верхний конец не возвышался над уровнем литья. Ставим столбы и закрепляем их строго вертикально.

Далее на подушку кладем стальной каркас из двух параллельных арматурных прутьев с перемычками каждые 20 сантиметров. Места стыков с перемычками и вертикальными прутьями и столбами прихватываем сваркой или стальной проволокой. Еще один аналогичный каркас закрепляем на вертикальных прутьях выше первоначального на 20-25 сантиметров.

На конечном этапе вся конструкция заливается бетоном, в результате мы имеем 40-сантиметровый «слоеный пирог» из 10-сантиметровой подушки, арматурную перемычку, 20 сантиметров бетона, еще одну стальную перемычку и 10 сантиметров бетона. Такая конструкция может выдержать вес высокого шлакоблочного забора, а стальные столбы в будущем можно обложить кирпичом.

Сухое бетонирование столбов для забора

В последнее время большую популярность набирает сухое бетонирование несущих опор. Изначально бурится или роется отверстие, затем изготавливается гидроизоляционный «стакан» из рубероида, либо любого другого материала, только его дно не изолируется.

Получившийся цилиндр опускается в скважину, после туда устанавливается опора, пятой вниз. Она выравнивается по уровню, строго вертикально, а далее пространство между опорой и стаканом засыпается смесью из щебня и песка. При засыпке смесь необходимо обильно поливать водой, для уплотнения песка, и трамбовать.

Независимо от способа монтажа первоначально выставляются угловые опоры, затем между ними натягивается шнур, по уровню которого выставляются остальные, промежуточные столбы.

Советы по экономии

Установка любого ограждения начинается с монтажа опор. От этого этапа зависит очень многое, в первую очередь, то, насколько прочной будет получившаяся конструкция. Надёжность столбов позволит забору прослужить долго, став защитой участка от непрошеных глаз и погодных условий. Именно поэтому так важно серьёзно подойти к выполнению этих начальных работ.

Вариантов монтажа опорных элементов несколько. Конечно, самым надёжным является заливка основания бетоном. Однако не каждый владелец загородного дома может позволить себе такую технологию укрепления стоек, поскольку её себестоимость довольно высока. Альтернативой будет установка столбов для забора без бетонирования своими руками. Этот способ поможет сэкономить, а результат будет ничуть не хуже, если подойти к процессу с умом и прислушиваться к советам мастеров.

Когда противопоказано бетонирование столбов

Устанавливать опорные стойки можно либо методом бетонирования, либо без применения бетонного раствора. На выбор влияют несколько факторов:

• особенности почвы на месте установки;
• глубина расположения грунтовых вод;
• тип устанавливаемых опор.

Высота забора также играет ключевую роль, – чем он выше, тем надёжнее должно быть основание. Бетонирование не во всех случаях позволяет добиться результата, в некоторых оно противопоказано. Отказаться от данного способа придётся, когда:

• уровень грунтовых вод чрезвычайно высок;
• строение возводится на подвижном грунте, например, песке;
• в проекте заложены деревянные опорные конструкции;
• у грунта высокая пучинистость.

Бетон – материал с повышенной гигроскопичностью, то есть склонный к усиленному поглощению влаги извне. Избыточное увлажнение приводит к раннему разрушению бетонной конструкции. Деревянные стойки желательно помещать в заранее дренированную землю, причём лучше в так называемые стаканы из отрезков профилей (асбестовых или металлических), бетонирование же в таких условиях нецелесообразно.

Выбор столбов для установки забора без бетонирования

Для деревянных столбиков, монтированных без заливки раствора, лучше всего подходят такие сорта древесины, как дуб или бук, а также хвойные лесные породы из регионов страны с холодным климатом. Можно не сомневаться, что забор получится прочным, надёжным, при этом экологичным и красивым.  Дерево необходимо обработать против последствий воздействия влаги, а затем – своевременно осуществлять текущий уход, тогда такое ограждение прослужит долго. Для работы выбирают брус с сечением 100×100 (допускается 120×120) миллиметров.

При сооружении металлической или поликарбонатной изгороди для стоек оптимальны профильные трубы. Если ограждение делают из профилированного листа или евроштакетника, то целесообразно остановиться на трубах, сечение поперечника которых имеет форму прямоугольника, поскольку к ним удобнее всего крепить лаги.

Для сооружения ограды из рабицы, сетчатых элементов подходят круглые трубы, которые также наиболее экономичны.

Как поставить столбы для забора без бетонирования – подготовительный этап

Прежде чем начать установку, надо произвести разметку участка. Это важно не только для будущего монтажа. Это пригодится для точного расчёта количества материалов. Далее можно перейти к созданию эскиза конструкции.

Подготовительный этап включает в себя, прежде всего, очистку территории. С периметра нужно убрать траву, кустарники, мусор.

Когда выбор окончательно сделан в пользу определённого способа укрепления опор, можно начинать выполнять работы по разметке.

Важно не забыть согласовать границы с соседями, чтобы впоследствии не возникло конфликтов.

Замеры и расчёты

Опираясь на эскиз, следует определить требуемое количество опор, секций между ними. Габариты ограждения надо выбрать заранее. Чем выше забор, тем устойчивее нужно ставить столбы.

Подходящее расстояние между стойками, поставленными без заливки бетона, – не более двух метров, высота – 1,8 метра. Подобная конструкция будет отличаться прочностью и надёжностью.

Чтобы не ошибиться при покупке материалов, стоит придерживаться следующего алгоритма расчётов.

1. Измерить общую длину изгороди. Для этого отлично подойдёт рулетка.
2. Определить высоту, исходя из личных предпочтений. Однако стоит учесть, что выгоднее поставить двухметровый забор, так как в этом случае стандартную трубу длиной 6 м можно разделить на две части без остатка.
3. Рассчитать высоту опор. Третья часть столбика должна находиться под землёй, это обеспечит устойчивость ограды целиком.
4. Рассчитать количество столбиков. Оно зависит от расстояния между ними. Оптимальный интервал – 2-3 метра.

Планирование и разметка участка

Имея нарисованный чертёж, несложно разметить территорию. Сделать это помогут веревка и колья. По планируемым границам будущей ограды нужно натянуть шпагат, а в зонах установки опор – вбить клинья.

Правильно выполненная разметка позволит установить все столбы для запроектированного забора ровно, без перекосов. Главное – соблюдать расчёты.

Технология установки опор

На земельных участках, где почва не склонна к вспучиванию, монтирование столбов без заполнения отверстий бетоном выполняется довольно просто – нужно вырыть лунки определённой глубины, вставить в них столбики, засыпать грунтом и укрепить. Укрепление можно произвести по-разному.

Бутование

Простейший из способов монтажа опор. Для выполнения бутования потребуются:

• любой бур;
• распорки;
• уровень строительный;
• щебёнка, песок;
• трамбовка.

Алгоритм работы очень прост.

1. Выкопать яму.
2. Установить опору.
3. Распорками зафиксировать столбик ровно в вертикальном положении.
4. Засыпать яму смесью щебня и песка, утрамбовывая каждые 20 см.
5. Проверить, чтобы столб стоял ровно.

Большой плюс забутовки в том, что даже под влиянием сил пучения столбы невозможно выдавить из почвы. Щебень будет перемещаться вдоль трубы, положение которой не изменится. Такой забор будет стоять без ремонта очень долго.

Забивание в грунт

Данный способ – более трудоёмкий. Выполнить забивку стоек можно с помощью:

• кувалды – классический метод. Особых сложностей в нём нет, однако нужно постоянно проверять, насколько ровно стоит опора, к тому же придётся приложить немало физических усилий;
• инструмента, называемого «бабкой». Его изготавливают, отрезая часть трубы диаметром большим, чем у опоры, а длиной – примерно 80-100 сантиметров. К торцевой стороне «бабки» привариваются массивная пластина и держатель из металла. Сверху на стойку ставят трубу. «Бабку» поднимают и опускают, от тяжести удара столб постепенно входит в землю;
• копра – разновидности профессиональной спецтехники. Машина загоняет стойку в грунт виброзабоем или ударным погружением.

Сборные конструкции

Опоры оград можно сделать сборными. Такие столбы составляются из бетонных блоков, пустых внутри. На внешней стороне возможен рельеф, или она будет полностью гладкой. Монтаж прост – блоки ставят друг на друга, армируют, заполняют бетоном или засыпают щебёнкой.

Достаточно распространены составные конструкции из металла. Они собираются из труб, между которыми протянута сетка. Для таких изгородей заливают мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Не менее популярны сборные конструкции из профилированного листа. Их основные преимущества – привлекательный внешний вид, долговечность и надёжность. Секции таких ограждений состоят из двух частей, между которыми располагается полотно профнастила. Сначала требуется вкопать столбы, затем – закрепить полотно.

Винтовые сваи как опоры для забора

Винтовая свая – полая труба, на одном из концов которой расположены лопасти. Благодаря этим лопастям при погружении в землю элемент как бы вкручивается в неё. Установка очень простая и не требует специальных навыков и наличия инструментов.

Чтобы ограда получилась устойчивой, полость трубы рекомендуется заполнить раствором из песка и цемента или просто камнями и песком. Винтовые сваи погружаются в грунт на глубину от 120 до 150 см. Дополнительное укрепление не требуется, сваи очень прочно держатся в земле.

Какой способ монтажа опор  выбрать

Прежде чем окончательно определить метод установки опор, нужно проанализировать все факторы. Очень важно учесть такие моменты, как:

• вес ограждения;
• парусность конструкции;
• особенности почвы, в частности, её влажность;
• финансовые возможности.

Бетонирование, несомненно, самый надёжный способ. Однако при невозможности его выполнения не стоит расстраиваться. Если сделать всё правильно, опоры, монтированные без заливки бетона, не потеряют прочности и будут удерживать забор очень долго.

Как укрепить ранее поставленные столбы

Если опоры на уже установленном ограждении потеряли свою прочность, нашли расшатываться или покосились, их необходимо укрепить. Закрепить столбы забора можно одним из следующих способов:

• связка столбиков ленточным фундаментом;
• уплотнение грунта вокруг труб;
• засыпка и уплотнение щебнем или гравием.

Для связки нужно выкопать длинную ямку глубиной в штык лопаты между соседними опорами. Столбы из металла, как правило, соединяют, приваривая между ними круглую полую трубу. Для столбов, изготовленных из других материалов, лучшим решением станет мелкозаглубленный ленточный фундамент. Чтобы его сделать, в траншее следует выстроить опалубку, выложить армированную сетку и залить бетоном. Столбы необходимо выровнять по вертикали.

Если провести подобные работы нет возможности, то останется альтернативный вариант – укрепить забор без бетонирования. Достаточно снять грунт около укрепляемой опоры, пролить ямку водой и наполнить её камнями, уплотняя каждый выкладываемый слой.

Рядом с падающим столбом можно поставить укосины. Однако от этого забор теряет привлекательный внешний вид, поэтому укрепляют его подобным способом редко.

Правильно установленное ограждение не будет нуждаться в укреплении, поэтому на этапе планирования нужно сделать всё верно, чтобы ограда прослужила долго и была прочным.

Поставить столбы для забора без бетонирования не так сложно, как кажется на первый взгляд. Особого оборудования не требуется, но при его наличии дело пойдёт гораздо быстрее. Если заручиться помощью, то укрепление стоек окажется совсем простым занятием. Бетонирование – не всегда подходящий вариант. Нужно проверить состав грунта перед установкой забора, чтобы не тратить время и силы зря.